Vi kan ikke alle ha strandposisjonene våre toppet med innholdsrike, fjærete blonde låser, men vi trenger alle badetøy, spesielt nå som sommeren er over oss. Når termometeret stiger, søker vi vann: en dukkert i havet, slapper av ved bassenget, hopper gjennom en åpen peis på gaten. Alt som betyr å gi badedrakt.
Farrah Fawcett-plakat basert på 1976-foto av Bruce McBroom fra Pro Arts Inc., og først publisert i magasinet Life. (Life magazine) Og det betyr ofte å finne en badedrakt, noe som kan være overveldende med tanke på overskuddet av alternativer: en eller to deler; sport eller fritid, ensformig eller mønster?
Det var ikke alltid slik. Vannbåren mote har eksplodert i løpet av de siste 50 årene, fra bare et lite utvalg av stoffer, stiler og snitt - og det er et dramatisk skritt fremover fra den ydmyke opprinnelsen til badeutstyr i tidligere århundrer. Skreddersakene som trimmet gårdsstoffer til vannlevende dekker for kvinner fra 1700-tallet, kunne aldri ha forestilt seg at det de sydde etter hvert ville utvikle seg i Farrah i det dramatiske røde, og utover.
Her på gjenget - som, hvis du er ny, og du sannsynligvis er, siden vi er ny, vår nye klær- og historieblogg, (velkommen!) - vil vi se på badetøy de neste par månedene etter hvert som sommeren blir mer, vel, sommerlig. Gjennom denne serien skal vi se på institusjonens samling, som Farrahs badedrakt, som nylig ble gitt til Smithsonian - og bevege oss utover - for å utforske kulturhistorien, nøkkelspillerne og finere detaljer i dette vannbundne kostymet.
"Bikini-jenter" -mosaikk funnet ved arkeologisk utgraving av den gamle romerske villaen nær Piazza Armerina på Sicilia (Piazza Armerina) Historien vår begynner på det 4. århundre da Villa Roma de Casale på Sicilia ble dekorert med den første kjente representasjonen av kvinner som hadde badedrakter. Som de romerske mosaikkprodusentene ville ha det, ble de tidlige sicilianske kvinnene fremstilt og trente i det som ser ut til å være bikinilignende drakter, bandeau-topp og alt.
Derfra må vi hoppe videre, da det fremgår av den kunstneriske rekorden at det var mange århundrer da ingen våget seg i vannet - før i 1687, da den engelske reisende Celia Fiennes dokumenterer den typiske damens badekostyme fra den tiden:
Ladyes går i badekaret med plagg laget av et fint gult lerret, som er stivt og laget stort med flotte ermer som en parsons kjole; vannet fyller det opp slik at det blir båret av at formen din ikke blir sett, den klamrer seg ikke fast som annen fôr, som ser trist ut av dårligere slags som går i egen fôr. Herrene har skuffer og søppelbelegg av samme type lerret, dette er den beste foringen, for badevannet vil endre noe annet gult.
"Badekåper", som de ble referert til på slutten av 1700-tallet, ble brukt til nettopp det, offentlig bading, en standard modus for hygiene på den tiden. Faktisk var "bademaskiner", firehjulede vogner som ville bli rullet ut i vannet og designet for skiferens ytterste beskjedenhet, populært tilbehør til badekjolen.
“Mermaids at Brighton” av William Heath (1795 - 1840), ca. 1829 (William Heath) I tallet som fulgte, beskjeden beskjedenhet over form og funksjon. Kvinner tok seg til vannet i lange kjoler laget av stoff som ikke ville bli gjennomsiktige når de var nedsenket. For å forhindre at plaggene flyter opp for å eksponere noen dyrebar kalv (eller utover, himmels forbud), er det antatt at noen kvinner har sydd blyvekter inn i hemmet for å holde kjolene nede.
I midten av 1800-tallet og inn på begynnelsen av 1900-tallet fortsatte badekjoler å dekke det meste av kvinneskikkelsen. Blomstrere, popularisert av en Amelia Bloomer, ble tilpasset vannet og slitt med tunikaer, som alle var laget av tungt, flanell- eller ullstoff som ville tynge brukeren, og ikke veldig praktisk å forhandle om surfingen.
(Annette Kellerman, ca. 1900-tallet) I 1907 brøt det ut en skandale da den australske svømmeren, Annette Kellerman, den første kvinnen som svømte over Den engelske kanal, ble arrestert i Boston for å ha på seg en mer formfull passform i ett stykke. (Det viser seg at det ikke var uvanlig med arrestasjoner for usømmelighet på strendene i løpet av den tiden.) Formformet drakt hennes banet vei for en ny type ett stykke, og i løpet av de neste tiårene, siden svømming ble en enda mer populær fritid aktivitet, strandgjengere så flere armer, ben og nakker enn noensinne.
I 1915 brøt Jantzen, en liten strikkeri i Portland, ny mark ved å lage en "badedrakt" av ull og offisielt mynte begrepet seks år senere. Ikke lenge etter introduserte selskapet sin "Red Diving Girl" -logo som bare var risikabel nok for tiden til å legemliggjøre et spesifikt synspunkt fra Roaring 20s.
(Jantzen logo, 1920) The Red Diving Girl ble et enormt populært bilde og gjorde Jantzen til et kraftsenter ved å kommersialisere den spirende frigjøringen av kvinnelighet ved vannkanten.
Så kom franskmennene. Jantzens dykker var puritansk i forhold til det den franske ingeniøren Louis Réard først kalte bikinien i 1946. Som historien går, valgte Réard navnet på grunn av nylige atomprøver på Bikini-atollen i Stillehavet. Ideen hans var at denne nye drakten ville ha den samme eksplosive effekten som å splitte atomet på øya.
Først var effekten for eksplosiv. Det tok litt tid å ta igjen, men etter hvert var bikinien over strendene og populærkultur. På 1960-tallet hadde til og med Annette Funicello, en gang elskling av Mickey Mouse Club, en todel på sølvskjermen.
Burquini (bilde av Giorgio Montersino) Derfra og frem til i dag har badetøyet vasset ut i alle retninger: romslig blouson-badedrakter, retro, høye midje to deler; Burkinis (for from muslimske badende); UV-beskyttende svømme skjorter; og den stadig populære tyveren. Dagens minste g-streng er fortsatt ikke like avslørende som motedesigner Rudi Gernreichs monokini, utgitt i 1964, og som egentlig bare var den nedre halvdelen av en bikini suspendert med to grime stropper.
Hvor langt vi har kommet, gjør det bare desto mer påfallende at Fawcetts plakat hadde så enorm kulturell innvirkning, og solgte 12 millioner eksemplarer i 1975 og gjorde henne til en stjerne. Dette var høyden på den seksuelle revolusjonen, tross alt, en tid da - hvis Dazed and Confused skal bli trodd - tenåringsjenter løp for å avsløre bikini-påvirkende hud mens de satt i engelsk klasse. Og ja, det var Farrah, egentlig utformet hva Jantzen-dykkeren hadde på seg under forbudet. Halsen på Farrahs røde drakt var litt dypere, og der var smilet hennes, hvitere enn hvit. Mens Bardots bikini og trutpute gjorde henne til en levende, lystig sexkattunge, Farrah, flirte i den røde delen, var en allamerikansk jente, som bare hadde det hyggelig på stranden og bare viste et snev av seksualitet. Franskmennene kan flagre med det, men innerst inne, vi amerikanere som vår seksualitet antyder. Og så teipet til veggen.
