Omslaget til årets Sports Illustrated badedraktutgave, med en honninghårig modell som trekker i bunnen av hennes slangetrykk-bikini, genererte rask reaksjon. Det dampende glimtet av bekkenet hennes førte til skrikende skrik - risque, rasende, upassende, pornografiske, erklærte magasinets avskyere. "Det er sjokkerende, og det er ment det, " skrev romanforfatter Jennifer Weiner i New York Times .
Fra denne historien
Hjemme bundet
Kjøpe
Atomkultur: Slik lærte vi å slutte å bekymre oss og elske bomben (Atomic History & Culture)
KjøpeRelatert innhold
- Oppfinnelsen av vintageklær
Men da den franske bilingeniøren-cum-badedraktdesigneren Louis Réard lanserte den første moderne bikini i 1946, var den tilsynelatende skimpy drakten like sjokkerende. Vatikanet vedtok formelt designet syndig, og flere amerikanske stater forbød offentlig bruk. Réards overtakelse av todelene - europeiske solsenger hadde slitt med flere versjoner som dekket alt annet enn en stripe overkropp siden 1930-tallet - var så kjøttfremkallende at badedraktmodeller ikke var villige til å bruke den. I stedet hyret han naken danser Micheline Bernardini til å debutere sin skapelse på et skjønnhetspageant på feriestedet 5. juli 1946. Der kalte Réard “de fire trekantene av ingenting” en “Bikini”, oppkalt etter at Pacific Island atollen som De forente Statene målrettet bare fire dager tidligere mot den veloffiserte "Operation Crossroads", atomeksperimentene som etterlot flere koraløyer ubeboelig og produserte høyere enn forutsagt strålingsnivå.
Réard, som hadde overtatt mors mors undertøyvirksomhet i 1940, konkurrerte med den franske designeren Jacques Heim. Tre uker tidligere hadde Heim kåret et nedskalert (men fortsatt navleskjermende) todels-ensemble Atome, og ansatt en skywriter for å erklære det som "verdens minste badedrakt."
Réards nyskapning var å eksponere mageknappen. Angivelig hevdet Réard - som ansatt sin egen skywriter for å annonsere den nye bikinien som mindre enn verdens minste badedrakt - at hans versjon var sikker på å være like eksplosiv som de amerikanske militærprøvene. En badedrakt kvalifiserte som bikini, sa Réard, bare hvis den kunne trekkes gjennom en giftering. Han pakket bare 30 kvadratmeter stoff inne i en fyrstikkeske. Selv om Heims høye midje versjon ble omfavnet umiddelbart og slitt på internasjonale strender, ville Réards bikini være den å tåle.
En bikini designet av det California badedraktfirmaet Mabs of Hollywood holdes i Smithsonian-kolleksjonene. (National Museum of American History) Utover Europa, resepsjonen for Réards tenåring, var weenie-bikini like lunken som San Tropez-breddene som inspirerte det alt annet enn bare bunndesignet. USAs aksept av drakten krever ikke bare bikinikledde opptredener på sølvskjermen av Brigitte Bardot, men også av Disneys sunne museketeer Annette Funicello. En senere versjon av magen-baring-bikini blir holdt i samlingene til Smithsonians National Museum of American History i Washington, DC. Den ble designet av Mabs of Hollywood og stammer fra 1960-tallet og er ganske beskjeden sammenlignet med Réards opprinnelige oppfatning.
Andre verdenskrigsrasjoner på stoff satte scenen for bikinis suksess. En amerikansk føderal lov vedtatt i 1943 krevde at de samme syntetiske stoffer som ble brukt til badedraktproduksjon ble forbeholdt produksjon av fallskjerm og andre nødvendigheter i frontlinjen. Så den sparsommelige todelte drakten ble ansett som patriotisk - men selvfølgelig skjulte designen beskjedent mageknappen, ikke i motsetning til de “retro” badedraktene som er toppet, og som i dag ble favorisert av popsstjernen Taylor Swift. I mellomtiden fikk Mabs of Hollywood, designeren av den skinnende svarte Smithsonian-drakten, sitt rykte og gjorde de beskjedne to stykkene under andre verdenskrig, da amerikanske motekvinner var begrenset til statside-designere.
Atomerbombeeksplosjonen "Baker" ved Bikini-atollen 25. juli 1946 - den siste av tre amerikanske tester - sprengte en vannsøyle 5000 meter i luften. (Corbis) Konkurransen mellom badedraktdesignere i 1946 snøret med språk relatert til de nye masseødeleggelsesvåpnene var ikke bare en nysgjerrig flak. Historikere fra den kalde krigen, som forfatterne av Atomic Culture: How We Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, har bemerket at annonsører kapitaliserte både på publikums lurid fascinasjon, så vel som frykten for atomnedbryting.
En av sommerens varme historier i 1946 var navnet på den første Operation Crossroads-bomben etter skuespillerinnen Rita Hayworth. Hele sommeren surret internasjonale nyhetsrapporter med detaljer om kjernefysiske tester på Stillehavsøya designet for å studere atomvåpenes effekter på krigsskip, og hyllesten til den leggiske stjernen var intet unntak.
Skuespiller Orson Welles, som tilfeldigvis var gift med Hayworth den gangen, sendte et radioprogram på tampen av den første bombens utgivelse nær Bikini-atollen. Han la til en "fotnote om Bikini. Jeg vet ikke engang hva dette betyr, eller om det har betydning, men jeg kan ikke motstå å nevne det faktum at så mye kan avsløres om utseendet til kveldens atombombe: det vil bli dekorert med et fotografi av betydelig likhet av den unge damen som heter Rita Hayworth. ”Et bilde av stjernen ble stensilert på bomben under Gilda, hennes rollefigur i den nåværende filmen med samme navn, hvis trailer brukte taglinjen:“ Vakker, dødelig. . . Bruker alle en kvinnes våpen. ”
I det samme radioprogrammet nevnte Welles en ny, rødlig “Atom Lipstick” som et eksempel på “kosmetikken som ble utformet etter de populære forestillingene om den opprinnelige krigsmotoren.” Den samme uken ville Réard tilby bikini som nok en, mer varig eksempel på det samme.
Å likestille militær erobring og romantiske sysler er ikke noe nytt - vi har alle hørt at “alle er rettferdige i kjærlighet og krig.” Men denne tropen ble betydelig oppkjørt under krigen mellom aksene og de allierte. Pin-up jenter klistret på nesen til WWII-bombefly (“nese-kunst”) holdt amerikanske soldater selskap på lange turer, og de sexy sangstressene som underholdt tropper ble kalt “bombeskall.” Men en enda mer uhyggelig tone til innuendoene krøp inn i lingoen når atomvåpen dukket opp. Kvinnekropper, lettere utstilt enn noensinne, ble farlige og fristende i magasinannonser, til og med våpnede i konkurranser som Miss Atomic Bomb-mesteren i 1957. Den skandaløst snaue bikinien var ganske enkelt et tidlig eksempel på dette etterkrigstidens fenomen.
Designer Louis Réard, sett her i 1974, oppfant den moderne bikinien i 1946, og navnga den for plasseringen av teststedet for atombomben. (Bettmann / CORBIS) Hentydninger til nukleær ødeleggelse multiplisert etter at Russland utviklet sin A-bombe i 1949 og den kalde krigen eskalerte. I kampen mellom kapitalisme og kommunisme tok økonomisk vekst topp fakturering. Spenninger mellom USA og Russland inkluderte debatter om hvilket system som ga de beste “greiene” for innbyggerne sine - som de berømte “Kitchen Debates” fra 1959 mellom daværende visepresident Richard Nixon og Sovjet-premier Nikita Khrushchev som landets “husmødre” hadde bedre hjem bekvemmeligheter. Teknologiske ressurser og forbrukertilfredshet ble et populært mål på amerikansk suksess i den kalde krigen.
Etter hvert som bekymringene for den kalde krigen vokste, kjøpte amerikanere flere forbruksvarer og et større utvalg av dem enn noen gang før. Mad Men- stil-annonsører og produktdesignere som er ivrige etter å fange verdifull forbrukeroppmerksomhet, spilt til publikums fiksering med atomkatastrofe - og dens økende interesse for sex. Hitlåter som “Atomic Baby” (1950) og “Radioactive Mama” (1960), paret fysisk lokkemiddel og plutoniumeffekter, mens Bill Haley og kometenes 1954 hit “Thirteen Women” gjorde frykten for nukleær katastrofe til en fantasi av maskulin. kontroll og privilegium. Alt i alt kobler et oppsiktsvekkende antall av sangene i Conelrads samling av den kalde krigen musikk mellom kjærlighet, sex og atomkatastrofe.
Brigitte Bardot, som spiller rollen som Javotte Lemoine, vinker fra kysten i en scene fra den franske komedien Le Trou Normand fra 1952. (Bettmann / CORBIS) Vi vet alle at sex selger. I 1953 - samme år som senator Joseph McCarthys allment utbredte kommunistiske trolldom toppet seg, og Koreakrigen led sin misnøye frigjøring - oversatte Hugh Hefner ante med sin første, Marilyn Monroe-festune utgave av Playboy. Playboy- magasinene på 1950-tallet solgte ikke bare mannlige heteroseksuelle fantasier; de fremmet også den ideelle mannlige forbrukeren, eksemplifisert av den martini-drikkende, by-loft-levende herrekaninen som ble omtalt på forsiden av juni 1954. Bikinien, som leppestift, jentete mags, svartfilm og popmusikk, var noe å kjøpe, et av mange produkter tilgjengelig i kapitalistiske land.
Det er klart, mange amerikanske kvinner valgte å avsløre magen uten å føle seg som dupes fra den kalde krigens politikk. Kvinners egne preferanser hadde en fast hånd i å forme de fleste motetrender fra det 20. århundre - kvinnelige solsenger på St. Tropez inspirerte angivelig Réards trimme to stykker fordi de rullet ned høye midje dresser for å solbrune. Men hvis kontroversen med Sports Illustrated fra 2015 er noen indikasjon, handler fortsatt bikinien om å få en eksplosiv reaksjon. Det ser ut som om det knapt er strandklærets bekjempende rykte, har en halveringstid ikke ulikt plutonium. Så kanskje, gitt bikiniens atomare opprinnelse og de fortsatte sjokkbølgene fra den første detonasjonen, gir pasifisme (sammen med brasilianske voks og straffende ab-rutiner) kvinner en annen grunn til å dekke opp i sommer - et stykke for fred?
