Haute couture-verkene til den nederlandske motedesigneren Iris van Herpen kan virke tankeløst før deres tid. På Paris Fashion Week, i mars, strøk modeller i tilsynelatende tyngdekraftsbeskyttende ensembler nedover en rullebane med strategisk plasserte optiske skjermer som reflekterte og forvrengte
modellenes utseende som høyteknologiske morsomme speil. Van Herpens design er slanke på en måte som anmoder om undringer i evolusjonsdesign, som stingrays eller koraller, kombinert med den type repeterende strukturer man forventer at bare en maskin kan produsere.
Silhuettene hennes spenner fra tettsittende til store og geometriske. Ett antrekk så ut som en fryseramme av en kjole feid oppover av en sterk vind. En annen, med overdrevne skuldre og hofter, hadde formen som en møll med vingene spredt. Showets fokale kjole var laget av 5.000 individuelle stykker, hver 3-D trykt og deretter håndvevd sammen for å fremkalle et glimrende, gotisk nålepunkt. Van Herpen har blitt hyllet av New York Times for sin “forskjellige måte å tenke på”, en designer med høyt konsept som smelter interesse for mote, kunst og arkitektur med banebrytende teknologier og vitenskapelige felt så forskjellige som partikkelfysikk, robotikk og mikrobiologi. "Iris van Herpens forbløffende design ser ikke ut som 'klær', " skrev Washington Post i fjor. "De ser ut som fremtiden."
31-åringen van Herpen, som vokste opp i en liten by i Holland, studerte motedesign ved det anerkjente nederlandske kunstakademiet Artez og hadde praksisplass på college hos den banebrytende motedesigneren Alexander McQueen. Hun tenker på fremtiden, men mindre kanskje enn mange av beundrerne hennes kan forvente. "Jeg synes ikke arbeidet mitt er futuristisk, " sier van Herpen, i et nylig intervju med Smithsonian . “Det er bisart hvordan sinnet fungerer. Mange av konseptene og utforskningene som skjer i dag, sier hun, i likhet med de hun prøver å trylle frem med designene hun viser på moteutstillingene sine, "føles som om de er fremtiden, ennå ikke ekte."
At vi ser dem, mener hun, beviser det motsatte, og de som er mest kjent med arbeidet hennes er enige. "Vi er så raske til å avgjøre hennes arbeid på den måten, fordi det virker annet, det virker futuristisk, " sier Sarah Schleuning, kurator ved High Museum i Atlanta, hvis første mote-show noensinne, en retrospektiv av van Herpens arbeid, løper til 15. mai. Det kan være verdt å merke seg at OLTs moderne kunstterminal i Shanghai og OLTs kunst- og designgalleri i Shenzhen, Kina, har vist frem van Herpens arbeid i en reisende utstilling kalt “The Future of Fashion Is Now. ”
Noen ganger skaper van Herpens fantasi selv de mest avanserte teknologiene til deres begrensninger. "Så mange ting som jeg kan tenke meg logisk sett å være her nå, er ennå ikke her, " sier hun. Ta for eksempel van Herpens "Water" -kjole, en gjennomskinnelig, skulpturell affære som spruter bort fra kroppen i tre dimensjoner som et stillbilde av vann som treffer en hard overflate. Hennes første ide var å 3D-skrive ut kjolen - hun var tross alt den første motedesigneren som sendte teknologien nedover rullebanen, i 2010, for en topp som så ut som flere sammenhengende par av ramens horn, som van Herpen kaller "en fossillignende struktur."
Men Water-kjolen da hun unnfanget det, var ikke mulig å lage — 3D-teknikere hadde ennå ikke utviklet et gjennomsiktig materiale som kunne trykke pålitelig og opprettholde strukturen. Noen ganger, sier Van Herpen, “Jeg ser for meg en teknikk eller materiale som ikke eksisterer ennå. Noen ganger fungerer det, og andre ganger virker det ikke. ”Hun slo seg til rette på en relativt lavteknologisk metode, ved å bruke et håndholdt varmeverktøy, ikke ulikt en blåse-tørketrommel for å myke opp et ark polyetylentereftalat, et materiale hun sier var “30. eller 40.” prøvde hun, og manipulerte den deretter med tang og for hånd til ønsket form.
Den første 3D-trykte designen van Herpen sendte ned rullebanen, i 2010 var denne toppen et stort gjennombrudd i hennes karriere og i en verden av haute couture. "Å kombinere håndverk med den nyeste teknologien er en måte å optimalisere skjønnhet og forviklinger, " sier van Herpen. (Foto av Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
“Ice-kjolen skapte historie to ganger: Det er den første gjennomsiktige 3D-trykte kjolen, en realisering av en av van Herpens mangeårige visjoner og en prestasjon innen 3-D-trykksaker, og det var det første moteoppkjøpet av det 111 år lange -old High Museum. ”(Foto av Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
For denne kjolen jobbet van Herpen med 3D-trykkeri Materialize og arkitekt og designer Isaie Bloch. "Hun så tydelig at 3D-utskrift kunne ha en rolle i mote når ingen andre gjorde det, " sier han. "Jeg er ikke sikker på at 3D-utskrift for øyeblikket kan skape produkter som er levedyktige for menneskekroppen, men dette vil raskt endre seg over tid." (Foto av Ingrid Baars. © Iris van Herpen) 
For Voltage-samlingen, som fokuserte på hvordan menneskekroppen samhandler med elektrisitet, jobbet van Herpen sammen med LA-baserte 3-D-trykkskunstner Julia Koerner. "Vi utvikler disse samarbeidene sammen fra begynnelsen, " sier Koerner, som også jobbet med "Kinetic" -kjolen. "Det var ikke slik at hun ville tegne noe og sende det til meg, det er bokstavelig talt hun som fortalte meg ideene sine, og jeg er til stede fra begynnelsen." (Foto av Bart Oomes, No 6 Studios. © Iris van Herpen) 
"Atelieren min er i stand til å skyve grensene for hva et plagg kan være, hva mote kan være, " sier van Herpen. "Water" -kjolen var en del av hennes krystalliseringskolleksjon i 2010, hvor hun også debuterte med sin første 3D-design. (Victor Boyko / Getty Images) 
"Kjolene som vil være på Metropolitan Museum varierer sterkt i teknikker og materialer som jeg har utviklet gjennom tidene, " sier van Herpen. “Den hudfargede fuglkjolen er laget av en naken, håndlaget 'dragehud', da er 'fjærene' alle laserskjærte, og til slutt blir hver fjær hånd sydd til kjolen. Fuglehodene er laget av ekte fuglehodeskjeletter, perler og dragehud, i samarbeid med kunstneren Cedric Laquieze. ”(Michel Zoeter) 
"Vitenskap utforsker vår verden, og dans gjør det på en annen måte, " sier van Herpen. "Jeg øvde klassisk ballett i mange år, og det lærte meg så mye om kroppen min, bevegelsene mine, formene og hvordan jeg kan manipulere dette til materialitet, hvor jeg kan smelte sammen en historisk mestring med en ny silhuett eller materiale." (Foto © Peter Stigter) 
"Snake" -kjolen, for van Herpen, minner om sinnstilstanden før hun gikk i fallskjermhopp. "All min energi ligger i hodet mitt, og jeg føler at tankene mine slenger gjennom tusenvis av svinger, " har hun forklart. (Michel Zoeter) 
"Moon-kjolen er" håndvokst "med magneter, og viser sammensmeltningen av håndverk og teknologi veldig presist, " sier van Herpen. Hun jobbet med kunstneren Jólan van der Wiel, som bruker harpiks innebygd med jernfilinger og magneter for å "vokse" teksturer. (Michel Zoeter) 
Van Herpens siste kolleksjon, Lucid, ble kritikerrost på Paris Fashion Week 2016. For samlingen samarbeidet hun med den kanadiske kunstneren og arkitekten Philip Beesley, og hentet inspirasjon fra hennes sinnstilstand da hun draperte materiale på en mannequin. "Det er en veldig bevisstløs, nesten meditativ tilstand, " sier hun. (Morgan O'Donovan) 
"[One Lucid] kjole er laget av 5000 individuelle 3D-trykkede stykker, hånd sydd til en myk tyll, " forklarer van Herpen. “Når du ser på kjolen, ser du tusenvis av intrikate linjer skapt av hundrevis av timers håndsøm, og når du ser på utsiden av kjolen, ser du tusenvis av små linjer som 3D-skriveren laget for å bygge opp tekstur. Når du ser på de små trykklinjene, ser du på prosessen, det er som livringene til et tre, du ser historien til tid og bevegelse i strukturen. ”(Morgan O'Donovan) 
Hennes uhyggelige materialer vinker for å bli berørt, og High Museum har et utvalg av dem tilgjengelig for besøkende å gjøre akkurat det. Siden utstillingen åpnet, har fremmøtet vært raskt. (Morgan O'Donovan) En del av det som gjør Van Herpens tilnærming så ny, er partnerskapene hun smitter mens hun designer og utfører de andre verdensvisjonene. For en samling kalt Magnetic Motion, inspirert av et besøk i Large Hadron Collider på CERN, i Sveits, hvor hun lærte om krefter av tiltrekning og frastøtning, slo hun seg sammen med arkitekten Niccolo Casas og det California-baserte selskapet 3-D Systems for å til slutt trykke en gjennomsiktig "Ice" kjole. Kjolen er alle Sugar Plum Fairy, en isskulpturens beste inntrykk av blonder. "Jeg snakket med teknikerne, og de sa: '99, 99 prosent, det kommer til å mislykkes, '" minnes van Herpen i et intervju med High. "Vi dyttet virkelig teknologien, til og med inn i et stadium der ingen trodde på den." Kjolen ble til slutt "trykt" ved bruk av en industriell skala som ble kalt stereolitografi og en unik blanding av fotopolymerharpiks som aldri hadde blitt brukt før.
Hver av van Herpens samlinger er konseptuelt koherent og teknologisk eklektisk. Biopiracy-kolleksjonen ble inspirert av van Herpen og lurte på hva det vil si å leve i en tid da våre gener kan manipuleres og patenteres. Det inkluderte ensembler som fremkalte kjøtt og vekter, tilsynelatende levende og antydende om grotesk genetisk manipulasjon. Den ene genseren så ut som en kokong-fremvoksende mutant ullbjørnsrus, den mørke, uklare crawleren som er kjent blant bønder for å ha forutsagt været. Samlingens hjørnesteinskjole “Kinetic”, et samarbeid med designeren og kunstneren Julia Koerner og 3D-trykkeriet Materialize, ble laget av silikonbelagt 3-D trykt fjær, som ble laserskåret og sydd til kjolen; det fikk modellen som hadde på seg den til å se ut som om hun hadde utviklet et tykt sett med vinger som danset, kløktig, rundt kroppen hennes mens hun beveget seg. For flere design, van Herpen jobbet med en nylon-silkevev som ofte kalles "flytende stoff" fordi det ser ut som vann. Selve showet var fullt av visuelle høye vinkler: Modeller i sølvfargede kjoler, krøllet opp som embryoer, fløt i plastbobler hengt langs siden av catwalken, et samarbeid med installasjons- og performancekunstneren Lawrence Malstaf.
En nylig samling kalt Hacking Infinity ble inspirert av den menneskelige søken etter å leve for alltid i et øyeblikk når vi blir konfrontert med den avtagende (noen sier plundring) av naturressurser og løftet om livsforlengende medisiner og potensielt kolonisering av andre verdener. "Ideen om å terraformere, " sier van Herpen, om konseptet å manipulere en fremmed planets økologi for å opprettholde menneskeliv, "åpner en helt ny verden av muligheter for meg." Samlingen inneholdt store sirkulære kjoler ment til å tenke planeter. . Van Herpen jobbet med en lang liste over samarbeidspartnere, inkludert den kanadiske arkitekten og designeren Philip Beesley, kjent for sine store kunstverk som integrerer syntetisk biologi, engineering og avansert beregning for å lage "levende" skulpturer som samhandler med seerne. For en kjole skapte van Herpen en ultralett veving av rustfritt stål, som hun deretter håndpusset for å lage nyanser av oransje, gul, lilla og blå, og fremkalte fargene på interstellare nebler.
Beesley beskrev samarbeidet som fokusert på å finne de beste teknikkene for å fremstille individuelle komponenter. "Dialogene er på den ene siden praktiske - laserskjæring og klipping eller vedheft eller termiske prosesser, " sa han. Vanessa Palsenbarg, en representant for 3-D trykkeriselskapet Materialize, skrev i en e-post at disse samarbeidene kan ta et eget liv, "for å inspirere våre andre kunder - innen bilindustrien, forbruksvarer, romfart og andre næringer." Beesley mener også deres verdi går utover å eksplodere konvensjonene som typisk er assosiert med motedesign ved å bruke nyskapende teknikker og materialer. "Fruktigheten av disse dialogene er at venner i flere fagområder utveksler ideer og åpner følelsen av hva applikasjonene kan være, " fortsatte han. “Hva kan en kjole være? Hva kan klær tilby? Det er en fantastisk meditasjon om hvordan vi forholder oss til andre mennesker og til verden. ”
Van Herpens arbeid kan sees i to forestillinger som overlapper hverandre denne måneden: “Iris van Herpen: Transforming Fashion, ” et tilbakeblikk av arbeidet hennes på High Museum, vil løpe til 15. mai. “Manus x Machina, ” et show som utforsker hvordan designere har forenet nyvinninger i maskinlagde klær med håndverk og håndverk, åpner 5. mai på Metropolitan Museum of Art i New York. Arbeidet hennes er for øyeblikket å se på Smithsonian National Design Museum i New York i utstillingen "Beauty - Cooper Hewitt Design Triennial".
