Da europeerne gikk i ferd med å bosette nye land på 1700- og 1800-tallet, var det minst tre ting de sjelden forlot hjemmet uten: vinruer, rotter og brun ørret. Den siste - Salmo trutta- er et yndet steinbrudd blant fiskere overalt. Selv om de er hjemmehørende i det vestlige Eurasia, har brunørret blitt sluppet ut i farvannskifter over hele kloden - men få steder har de trivdes, blomstret og erobret som de har gjort i New Zealand. Ser at jeg flyr i morgen til Christchurch, er fluestangen min pakket.
Det har gått år siden jeg har tatt en skikkelig rollebesetning på en vill ørret, og nå må jeg gå tilbake i vannet, for både Nord- og Sørøyene på New Zealand er vert for blomstrende bestander av ørret nesten imponerende stor og rikelig. Fisken ankom først i 1867 - avlen av engelsk bestand - og de tok seg til de nesten utallige bekker og innsjøer i New Zealand som Himalaya bjørnebær langs en amerikansk motorvei. De brune vokste seg enorme - spesielt med det første - noen ganger veide de over 20 kilo, og etter hvert som de mangedoblet seg, spredte de seg også; de dro til sjøs, svømte opp og ned langs kysten og neset seg inn i jomfruelige elver der få, om noen, laksefisk hadde gått før. De slukte lokale arter og tilbakestiller generelt balansen i New Zealands akvatiske økosystemer. Over tid dimensjonerte brunørreten kollektivt, og i dag er de gjennomsnittlig tre til fem kilo - fremdeles, veldig store og et stort turisttrekk. Elsket selv om de er, er brune en invasiv art - og steder regjeringen håndterer dem som en skadedyr.
Vi turnerer New Zealand med en guide. Han heter Andrew. Han er broren min. Han reiste hit i januar i fjor og forteller oss at noen ville være lure å besøke Sørøya og ikke se klippene og marinelandskapet i Milford Sound, kanskje det nærmeste den virkelige verden kjenner til den sagnomsuste “Cliffs of Insanity” som Andre the Giant og flere venner skalert i filmen The Princess Bride. De rene murveggene som stuper ned i det dype vannet her, skyter også ut av syne, mens båtmengder av turister gaper nedenfra. Kameraer gjør knapt rettferdighet i Milford Sound.
Andre steder i villmarken i Fiordland nasjonalpark er det få, om noen, veier, og den eventyrlystne reisende møter det fristende utsiktene til å forsvinne i de fjellrike tempererte regnskogene. Fra havet på vestsiden og innsjøen Te Anau i øst, trenger fjorder seg dypt inn i de sørlige Alpene i nasjonalparken, og Andrew og jeg spekulerer i om vi skal padle kajakker i Te Anaus vestlige armer, som slynger seg dypt inn i det ville landet som få mennesker på jorden noensinne ser.
I bagasjen har vi også snorkelutstyr og våtdrakter, med planer om å tilbringe mange dager i havet med å samle paua - det er lokal sproglig for det de fleste engelsktalende kaller abalone - som klamrer seg til tidevanns- og tidevannsbergarter nesten like rikelig som barbarn på steder. Så lover Andrew, som også forteller meg at den reisende som ankommer et herberge som bærer en sekk med paua for støpejernet (eller en stor brun ørret til slaktekylling) er en mann som nye venner snart kommer til.
Denne to fot lange ørreten som snart skal løslates, er omtrent så pen som ørreten blir - og for sportsfiskere er det en grunn til å besøke New Zealand. (Foto av Andrew Bland) Og vi har pakket regnutstyr. Selv om vi drar til New Zealand på toppen av sommeren, vil det ikke være tørt; Sørøya strekker seg inn i høy nok breddegrad - så langt sør som 46 grader - at den avskjærer det våteste av vestlige værene omtrent som kyst Oregon og Washington gjør. Årlig nedbør kan overstige 300 tommer i deler av Fiordland, og hvis himmelen er vedvarende grå, er det alltid det tørrere, varmere vinlandet.
Andre attraksjoner i New Zealand :
Marlborough Sounds Maritime Park. Denne enorme regionen med øyer og innløp er noen av de beste vurderingene av Fiordland nasjonalpark, og ligger i nord på sørøya og får bare en brøkdel av nedbøren som suger sørøyens vestkyst. Byer og landsbyer og varmere farvann gjør det til et mer gjestfritt sted.
Longfin ål. Disse dyrene streiker mange av vassdragene i New Zealand - og fluefiskere ser dem jevnlig snake gjennom grunne langs strandlinjen. Selv om det blir sett på som et vilt spill av noen fiskere, er ålene, som kan leve i et århundre og vokse til seks meter, også en elsket gjenstand av naturarv og en synkende art, nedslått av ødeleggelse av vannskifter.
Langålen lever i bekker og innsjøer over hele New Zealand. (Foto med tillatelse av Flickr-bruker Tonyfoster) Isbreene. I de sørlige Alpene inviterer isbreer som Fox og Franz Josef turister og vandrere til å se og til og med våge seg på disse enorme isstrømmene, som hver er bemerkelsesverdig for sin relativt lave breddegrad og høyde; begge avsluttes på under 1000 fot høyde, midt i temperert regnskog. Også bemerkelsesverdig, ettersom klimaendringene påvirker andre isbreer i New Zealand og resten av verden, har Fox- og Franz Josef-breene faktisk avansert de siste årene.
Delfiner på Kaikoura. På denne lille østkysten Kapp nord for Christchurch, kan turister komme inn i vannet og svømme med grupper av den mørke delfinen. Delfinene viser ingen frykt for sine beundrere og vil svømme innenfor meter fra dykkede dykkere, men hvordan Kaikouras delfindustri kan påvirke dyrene i seg selv, har blitt en bekymring.
The Great Walks. Mer enn et dusin kjente turstier på Nord- og Sørøyene tar turgåere gjennom noe av New Zeelands mest fantastiske natur. Milford Track, for en, fører vandrere dypt inn i villmarken i Fiordland. På grunn av intenst press, søknader og tillatelser og påkrevd for noen av de store vandringene.
Kiwi Bird. De fem artene av New Zealands mest berømte ville skapning, i slekten Apteryx, er alle truet. Stewart Island, en våt villmark utenfor sørspissen av South Island, tilbyr de beste kiwi-visningsmulighetene.
