I mars i fjor reiste jeg som vagabonds of yore, satt fast i en fullsatt varebil som kjørte gjennom fjellene og langs kysten av Marokko, og stoppet for å besøke lokalbefolkningen, spise tagine og ta surfetimer i søvnige kystlandsbyer. På den tredje dagen av turen, stoppet jeg for lunsj i en eldgammel inngjerdet by som stiger opp fra det marokkanske landskapet, som Mont-Saint-Michel kommer fra de franske tidevannet. Og akkurat slik, for første gang, møtte jeg en kasbah.
En kasbah er en bymur eller festning i nordlige Afrika som strekker seg tilbake i århundrer. I noen tilfeller var det en enkelt bygning i stor høyde, hvorfra en lokal leder ville følge med på innkomne gjester (eller inntrengere). Andre ganger bodde en hel landsby innenfor murene. Jeg var på Tizourgane, et kasbah-slått-restaurant-og-gjestehus tilbake til 1200-tallet. Den ble bygget for en Berber-stamme, og lokalbefolkningen brukte den som tilflukt under påfølgende kriger i området. Det tok 166 skritt for å komme opp i byen, og jeg ble belønnet med en labyrint av korridorer og tomme rom, og et overdådig dekorert interiør.
Der, over en lunsj med grønnsaksuppe og couscous, forestilte jeg meg tusenvis av hippier som en gang reiste den samme veien på 1950-, 60- og 70-tallet.
"Hippie Trail", som mange kjenner den i dag, var en overlandsrute populær fra midten av 1950-tallet til slutten av 1970-tallet, som vanligvis startet i London, som satte kurs gjennom Istanbul og mot Nepal, og kulminerte i Kathmandu. Hippiekulturen i USA var sterkt basert på nomadisme og østlig spiritualitet - de som var på vei til Hippie Trail ønsket å koble seg til deres adopterte "røtter." Det ble etter hvert en passasjerit for unge mennesker involvert i datidens motkultur.
Som en sidetur (popularisert på 50-tallet av Jack Kerouac og William Burroughs, og på 60-tallet takket være musikere som Jimi Hendrix og Cat Stevens), hadde Marokko en hippiesti helt egen, sentrert i Marrakech og enten på vei nordover til Tangier eller sørvest til Sidi Ifni langs kysten. Reisende av Marocos sti var sjelesøkende og lette etter opplysning og en forbindelse til eldgamle kulturer gjennom den marokkanske livsstilen. De besøkte ofte souk eller markedsplasser i Marrakech; utforsket den hashtunge byen Chefchaouen, der alt er malt nyanser av blått og hvitt; og satt fast med Jimi Hendrix i Essaouira og Diabat, hvor det fortsatt er en kafé til hans ære i dag og motkultur er fortsatt en sterk tilstedeværelse. Hippier vandret og slo leir gjennom Paradise Valley, et område i Atlasfjellene som er kjent for sin skjønnhet og antatte gjenopprettende og helbredende egenskaper, og gikk for å nyte bylivet i Agadir, som fremdeles er et yrende havneområde. I Tanger fulgte de fotsporene til taktforfattere, som Burroughs og Kerouac, og sov noen ganger i døråpningene til Medina, et vanlig trekk ved marokkanske byer - det er den eldste delen av byen, ofte omgitt av høye murer.
Forfatter Ananda Brady, som skrev Odyssey: Ten Years on the Hippie Trail, var en av de reisende gjennom Marokko. Han ankom tidlig på 1970-tallet, da han var rundt 27 år, på vei til India, og tilbrakte et halvt år å bo i ørkenen, inkludert en måned sammen med en venninne i en kasbah i Tanger.
"Hippie Trail utviklet seg fra vårt store sinnsskifte på 60-tallet, " sier Brady. "I vårt dype spørsmål om alt, undersøkte vi så mye om vår egen kultur. Vi hadde en lengsel etter å komme tilbake til et mer rustikk og mer ekte liv, en dypere virkelighet. De gamle kulturene kom på en eller annen måte i front av hodet og vi ønsket å komme der ute og oppleve dem. Og det var det som skjedde med meg. ”
Med 1 000 dollar i lommen fra en jobb med å male en låve hjemme i Kansas, kom han til Marokko med en plan om å sette opp et telt i sanddynene og bo der, alene.
"Men skjebnen min ville ikke tillate meg å være så isolert, " sier han. "Bare av serendipity møtte jeg en familie med arabere i ørkenen. De tok meg inn, og jeg bodde hos dem i tre måneder. Det var det første øyeblikket i livet mitt som levde fra en side av en kristenbasert nasjon. Jeg følte oppriktigheten av islam, og jeg følte det fredelig. "
Brady dro til slutt, men noen hippier gjorde det aldri. Det kan hende de har startet sin tid i Marokko og bodd i telt og på dørstokken, men etter hvert ble de opptatt av kulturen, som i sjøsiden surfing byen Taghazout.
Da noen av de reisende bestemte seg for å bli, begynte de å bygge surfebaserte bedrifter og ta med penger til Taghazout - som nå regnes som en av de beste surfebynene i landet. "For mange år siden var det bare fiskere, " sier Mbark Ayahya, en butikkeier som har bodd i Taghazout siden han var 13 år. “I dag er det en stor forandring, og takk gud. Nå kan vi støtte oss selv med turisme og surfing. ”
Younes Arabab, leder for surfakademiet på Sol House, sier: ”Surferens profil har endret seg mye gjennom årene. [Byen] pleide å tiltrekke seg de hardkjørte fire gutta i en varebil som var ute etter å oppdage et eventyr, og nå er det et banebilt reisemål. ”
Taghazout, en by på Marokkos atlantiske kyst med rundt 5.400 mennesker, er fortsatt en bastion av hippie og surfekultur, overfylt med båter, brett og fargerike veggmalerier i byens svingete gater - et lignende syn i mange av de gamle stoppene langs Marokkos hippiestien. "Langhårene" er kanskje mest borte, men arven deres forblir synlig i kunst, kultur og de aldrende innbyggerne selv.
Etter å ha pratet med Ayahya i Taghazout, tok turen oss til Sidi Ifni, en liten, rolig by langs Atlanterhavet. Khalid Lamlih, en lokal guide med Intrepid Reises Marokko-turer, fortalte meg at mange av hippiene som reiste gjennom Marokko stoppet her med campingvogner, og som i Taghazout, bestemte seg for å bli. De lette etter et avslappet og behagelig sted, og den tidligere spanske byen passet regningen nøyaktig, sa Lamlih. Vi spiste middag på en restaurant med bare ett annet bord, full av pensjonister som flyttet dit fra hele Europa - hippiene hadde bygd opp byens rykte og nå var ordet om å få det rolige oppførsel. Etterpå sto vi på en avsats over stranden og så på solnedgangen med noen lokale fiskere som slet fordi været ikke hadde vært godt nok til å fiske de siste dagene, men som fortsatt planlegger å dra ut dagen etter. De inviterte oss til å se fangsten deres på fiskemarkedet.
På slutten av hippiestien-tiden på slutten av 1970-tallet havnet mange av de reisende i Tanger eller Essaouira, sa Lamlih, og den svimlende befolkningen gikk gradvis ut etter hvert som regjeringen ble mer ustabil og uvelkomne. Myndighetene var lei av at hippiene tok over strendene, ignorerte lovene om narkotika og ikke bidro til økonomien. Hvis de ikke ble vendt bort ved grensen, ble de i det minste sendt til flyplassen i Casablanca for å få en hårklipp.
Brady vil aldri glemme tiden sin brukt i Marokko. "Det var en følelsesmessig fordypning, " sa han. "Marokko er et så berusende eksotisk miljø, og bare å bli gjennomsyret av det i så lang tid var utrolig oppfylende. Luktene, rikdommen, de blir hos deg. Det er så ekte. ”
Den siste dagen av turen min endte ikke i Tanger eller Essaouira som så mange andre hippier, men så meg i stedet tilbake i Marrakech der jeg begynte, snublet gjennom den stort sett lukkede souken og lette etter et nøste av håndspunnet og håndfarget garn Jeg var ikke helt sikker på at det eksisterte. Jeg hadde omtrent 10 minutter og for mange distraksjoner: pyramideformede hauger med krydder, perlesko, skinnende metalllykter som lyser opp de mørke butikkene. Men så kikket jeg opp i frustrasjon og så det - en floke av grønt garn klippet over inngangen til en krydderbutikk. Jeg kjøpte den og dro massen tilbake til hotellet mitt.
Det tok hele to timer å kule det garnet til et nøste, men da jeg satt utenfor hotellet og så på at folk kom og gikk og fikk skiver av den krydret aromaen som var igjen i garnet fra butikken, innså jeg at det ikke bare var en drømmer om frihet og åndelig oppfyllelse som brakte hippier langs den løypa gjennom Marokko. Det var også trekningen av musikk, latter, vennlige ansikter og fortryllelse - som for meg er essensen av Marokko i dag i mine egne røkelsesduftende drømmer.
