Napoli, bare to timer sør for Roma, har lenge vært et symbol på kaos, stress og kultursjokk for europeiske reisende. Jeg husker mitt første besøk som en bred øyet 18-åring i denne viktige sør-italienske byen. Reisekompisen min og jeg gikk av toget inn i den samme enorme Piazza Garibaldi som 35 år senere fremdeles slår besøkende som et stort brolagt helvete. På den første turen, nærmet en mann i en hvit kirurgekjole meg og sa: "Vær så snill, vi trenger blod til en døende baby." Vi gjorde straks en sving, gikk tilbake til stasjonen og lagde en linje for Hellas .
I dag, selv med sin nye velstand og stress på lov og orden, forblir Napoli unik spennende. Med mer enn to millioner mennesker er Napoli den tredje største byen i Italia. Den har heller nesten ingen åpne plasser eller parker, noe som gjør sin posisjon som Europas tettest befolkede by rikelig tydelig. Å se på politiet prøve å håndheve trafikkanaliteten er nesten komisk i Italias griteste, mest forurensede og mest kriminalitetsridde by. Men Napoli overrasker den observante reisende med sin imponerende evne til å leve, spise og oppdra barn i gatene med god humor og anstendighet. En av mine favoritt sightseeingopplevelser hvor som helst i Italia er ganske enkelt å vandre i gatene her.
Jeg har sannsynligvis tatt hundre bilder mens jeg bare observerte tenårene på motorsykler i de vertikale nabolagene i Spaccanapoli-distriktet. Noen få meter lente et par James-Dean-kule karer seg mot lyktestolper mens tre eller fire jenter som gikk på samme motorsykkel ville cruise forbi som om de spiller Neapolitan Idol.
Noe sprøt foregår alltid i Napoli. Under et av besøkene mine var det en stor og stinkende søppelstreik. Søppelhauger i liten størrelse ble parkert på fortauskanten hvert par blokker. Det er lett å få en stor avis til å stinke om det, men lokalbefolkningen så ut til å bare holde nesa, vel vitende om at en dag ville dette lille stykket av Napoli-kaos bli behandlet. Jeg luktet ingenting.
En gang løp jeg over “Chapel of Maradona” - en liten nisje på veggen dedikert til Diego Maradona, en fotballstjerne som spilte for Napoli på 1980-tallet. Lokalbefolkningen anser fotball nærmest som en religion, og denne fyren var praktisk talt en guddom. Du kan til og med se et "hår fra Diego" og en tårn fra byen da han dro til et annet lag for mer penger.
Rundt hjørnet fra helligdommen er en hel gate foret med butikker som selger bittesmå komponenter av fantastiske krybbescener, inkludert figurer som karikerer lokale politikere og kjendiser - skulle du ønske å legge Bush, Obama eller Berlusconi til ditt fødesett. Det er også mange gull- og sølvbutikker, men det er her stjålne smykker havner. Ifølge lokalbefolkningen selger tyver raskt varene sine, gjenstandene blir smeltet ned umiddelbart, og nye stykker blir i salg så snart de avkjøles.
Napoli har den mest intakte gateplanen fra enhver gammel romersk by. Jeg liker å forestille meg dette stedet i løpet av disse tider, med butikkfronter ved gaten som lukket seg opp etter mørkets frembrudd og ble til private hjem. I dag er det bare en side til i en 2000 år gammel historie om en by: kyss, nestenulykker, og alle slags møter, juling og juksinger.
Du nevner det, det forekommer rett på gatene i dag, slik det har gjort siden antikken. Folk siver fra skorpete hjørner. Svart-hvitt dødsannonser gir rotet på veggene. Enkene selger sigaretter fra bøtter. For en titt bak kulissene i skyggen av vått tøy, kan du våge deg ned noen få sidegater. Kjøp to gulrøtter som gave til kvinnen i femte etasje hvis hun senker bøtta for å hente dem.
Mens jeg prøvde å finne billige spiser i nærheten av viktige severdigheter for mine guidebokbrukere, vandret jeg bak det arkeologiske museet og møtte sprudlende Pasquale - eier av den lille Salumeria Pasquale Carrino. I stedet for å stille billigskaten "hvor mye" spørsmålet, lar jeg bare den morsomme og flamboyante Pasquale bygge meg sin beste sandwich. Jeg så fortryllet da han gjorde smørbrød til et show. Etter å ha vist friskheten i rullene sine som om han klemte Charmin, samlet han komponentene, la på et forsiktig salami-fortau, brakte over en fluffy mozzarellakule som om han utførte en nyretransplantasjon, skar en tomat med hurtig-brann maskinpresisjon, og han elsker olivenene for hånd før han pyntet mesterverket sitt med dem. Han avsluttet det hele med en høytidelig duskregn av den beste oljen. Fem euro og et smil senere, var jeg på gaten på jakt etter en passende benk der jeg kunne glede meg over den rimelige og minneverdige napolitanske lunsj.
For alle detaljer om Napoli, vennligst se Rick Steves 'Italia.
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
