Fra salongen sin i Silver Spring, Maryland, sprer Camille Reed budskapet om naturlig hår til sine klienter. Og det ser ut til å ta igjen. Produktene en gang ble annonsert for svarte kvinner på sidene til Ebony og andre steder er på vei ned. Mellom 2009 og 2011 dyppet salget av kjemiske rettetang 12, 4 prosent, ifølge Danielle Douglas rapportering for Washington Post med data fra markedsundersøkelsesfirmaet Mintel. I 2011 slo antallet svarte kvinner som sa at de ikke lenger slappet av håret, med 36 prosent, en støt på 10 prosent fra 2010.
Fra denne historien
[×] STENGT
Fra salongen sin i Maryland ser Camille Reed flere svarte kvinner omfavne naturlig hår
Video: Naturlig hår tar rot
Reed, som deltar i en diskusjon om helse og identitet ved African Art Museum i kveld, sier at hun også har sett endringene. Hun åpnet Noire Salon for 13 år siden fordi hun ønsket at "unge kvinner skulle forstå at de kan være vakre uten parykkene, uten vevene, uten utvidelser." Butikken hennes i andre etasje sitter rett utenfor DC, en varm seng med hår hvis salonger rapporterte det høyeste salget per virksomhet i landet i 2007, ifølge folketellingen data. Reed tilbyr en rekke tjenester fra fargelegging til klipping til vedlikehold og styling av dreadlock, og sier at hun prøver å bruke så få kjemikalier som mulig og i stedet jobbe med en persons naturlige hår for å skape et sunt, stilig utseende. "Jenter kjøper ikke kjemikaliene like mye, " sier hun, "De kjøper fremdeles vevene her og der fordi folk liker alternativer, men de kjøper ikke harde kjemikalier."
Historien om afroamerikansk hårpleie er komplisert. Tidlige distinksjoner fantes under slaveri da "felt slaver ofte gjemte håret, mens hus slaver måtte bære parykker som ligner slaveeierne deres, som også prydet parykker i løpet av denne perioden, " ifølge feministstudier Cheryl Thompson.
Historien inkluderer også landets første kvinnelige, selvlagde millionær, fru CJ Walker, en svart kvinne som fikk formuen til å selge hårpleieprodukter til andre svarte kvinner på begynnelsen av 1900-tallet. Begynte som en måte å hjelpe kvinner som lider av skallethet å gjenvinne hår, og selskapet hennes fremmet senere varm kamretting - noe som kan forbrenne huden og håret og til og med forårsake håravfall - og skape en sammenfiltret arv for merkevaren og snakke til det fulle territoriet med markedsføringsskjønnhet .
En annonse fra august 1967-utgaven av Ebony (Ebony) 
Reed krediterer kjendiser som Solange Knowles og Janelle Monáe for å hjelpe til med å vise utvalget av naturlige hårstiler. (Bilde av Elle) Etter hvert vant rettsaken. I utgaven av Ebony fra august 1967 sammen med en profil av en 25 år gamle Jesse L. Jackson, et blikk på fødselen til Black Power og en artikkel om gjenger i Chicago, er det en blanding av reklame som lover bedre hud og hår. "Lysere, lysere hud er uimotståelig, " lyder en for blekingskrem. En annen spredning på en side tilbyr en 100 prosent parykk til menneskehår for $ 19.99 fra Frederick of Hollywood. Kjemiske relaxers ble solgt sammen med titler som James Baldwins "The First Next Time." Så tydelig som det var at meldinger om iboende ulikhet var falske, gjennomsyret det et bilde av skjønnhet, støttet av en industri avhengig av dens forplantning, som plasserte lys hud og rett hår på en sokkel.
Da aktivister som Angela Davis populariserte Afro, fikk naturlig hår synlighet, men også et rykte for å være konfronterende. Så sent som i 2007 ble svarte kvinner fortalt av moteredaktører at kontoret ikke var noe sted for "politiske" frisyrer som Afros, ifølge Thompson.
Reed sier at presset også er internt, "Det er virkelig flere av våre eldre generasjoner, bestemødrene våre og oldemødrene våre som sa: ikke gjør du noe for å berge båten, du ser ut som alle andre slik at du kan opprettholde livet ditt."
Reeds egen personlige hårhistorie er en dypt inter-generasjons historie. Bestemoren hennes var frisør på en salong i Cleveland, Ohio, der hennes oppdrag, sier Reed, var å forvandle kvinner og gi dem tillit. "Min bestemor var om håret så bra ut og passet bra, " sier Reed. I forbindelse med rasisme, hvis håret var en kvinnes krone ære, var det også et skjold.
I mellomtiden sier hun at moren lærte henne om cornrowing og at tanten, som var en av de første som introduserte sporveven, viste henne hvordan vever kunne brukes til å supplere skadet hår og ikke nødvendigvis for å skjule en kvinnes naturlige hår.
Hårstyling startet ung for Reed, vist på dette familiefotoet som en baby. (Med tillatelse av Camille Reed) 
Reed på hennes promenadekonsert, uker etter å ha klippet av det avslappede håret (Courtesy of Camille Reed) På videregående, sier Reed, "Jeg var jenta som fikk håret gjort annenhver uke som smurt, for det var slik jeg ble oppdratt, for å holde håret ferdig." Så, tre uker før hennes senior prom, sier hun: "Jeg skjønte, dette avslappende livet er ikke noe for meg. Alt dette har jeg med håret mitt å gjøre, dette er ikke den jeg er, dette representerer ikke meg… Jeg klippet av alt det avslappede håret mitt, etterlot meg omtrent en tomme, en halv tomme. "
På college bestemte hun seg for at hun ville ha enda mindre vedlikehold og begynte å låse håret. Til hennes overraskelse likte bestemoren faktisk forandringen. "Og vi var alle bare flovete fordi dette er kvinnen vi kjente som ikke likte noe å gjøre med naturlig hår."
Nå har Reed egne barn, en sønn og datter, som hun lærer om skjønnhet og hårpleie. ”Jeg lot håret til sønnen min vokse ut omtrent en tomme til to centimeter før jeg klipper det fordi jeg vil at han skal føle seg komfortabel med det lave og barbert og bleknet - og jeg gjør alt det - i tillegg til at jeg føler meg komfortabel med det lenger, en litt krøllere så han vet, uansett hva du ser ut, mamma og pappa elsker deg fortsatt. ”
For klientene hennes er ikke meldingen for annerledes.
Camille Reed vil delta i en paneldiskusjon “Helse, hår og kulturarv”, arrangert av African Art Museum og Sanaa Circle kvelden fredag 7. juni i Ripley Center.
