Som Eiffeltårnet og den svingete seinen er bistroer en ikonisk del av det parisiske landskapet. Fra morgen til kveld strømmer sultne lånetakere til disse uformelle spisesteder for å tøffe seg på hjertelig komfortmat og folkevakt fra bord på uteterrasser. Men som Ciara Nugent melder for TID, er den klassiske franske bistroen i trøbbel - og en innehaver leder en kampanje for å redde dem.
Alain Fontaine, som eier Le Mesturet i Paris sentrum, er roret i en bevegelse for å sikre Unesco "immateriell kulturarvstatus" for parisiske bistroer. Betegnelsen anerkjenner “tradisjoner eller levende uttrykk som er arvet fra våre forfedre og gitt videre til våre etterkommere, ” ifølge Unescos nettsted. Å motta immateriell kulturarvstatus kan ha økonomiske fordeler - Unesco finansierer innsatsen for å ivareta visse praksiser - og det gir også mye nødvendig bevissthet til dyrebare tradisjoner. Det er derfor lite overraskende at statusen har blitt et sentralt mål for bistro-talsmenn som Fontaine.
De siste årene har pengesyke og en endret matkultur presset de klassiske spisestedene til veien. Bratte leier i Paris har tvunget noen bistroer til å stenge, og bistro-eierne har funnet det vanskelig å konkurrere med de lave prisene på importerte amerikanske kjeder som Starbucks og Chipotle. Spisevaner er også i utvikling; i stedet for tiltrukket middagsmåltid på bistro-terrasser, velger innbyggerne å spise raske lunsjer på pultene sine. Nugent melder at Frankrikes nasjonale statistikkontor har beregnet at minst 300 Paris-bistroer stengte mellom 2014 og 2018 - rundt en fjerdedel av det byen hadde å tilby.
Hva gjør en bistro til en bistro? "Etter Fontaines definisjon er en autentisk bistro et spisested som er åpent kontinuerlig morgen til kveld, serverer fransk komfortmat til moderat pris, og huser en aktiv bar hvor lokalbefolkningen kan samles for en drink og litt livlig samtale, " skriver Vivian Song of BBC . (Her må du ikke forveksle bistros med brasserier, større bedrifter med dyrere menyer.)
Bistroer sies å ha kommet til Paris på 1800-tallet, da migranter fra det sørlige sentrum av Frankrike strømmet til hovedstaden på jakt etter arbeid under den industrielle revolusjonen. Noen nyankomne, ifølge Song, åpnet kafeer. Mens ektemennene leverte kull, ville hustruer servere drinker og hjemmelaget retter i disse virksomhetene til priser som arbeiderne hadde råd til. Passende nok ble disse spisesteder preget av tegnene deres som het “Vins et charbons” (Viner og kull).
Mens bistroer fra senere tiår ble kulturelle og intellektuelle knutepunkter - Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Jean Paul Sartre og Simone de Beauvoir var blant de berømte armaturene til flere etablissementer i Paris, fortsetter dagens bistroer å være definert av deres rimelige og imøtekommende atmosfære.
"Vi har alle her, arbeidere med blanke halsbånd, profesjonelle, familier, studenter, turister, " forteller Fontaine til Nugent. "De kan møtes, dele, krangle."
I kjølvannet av terrorangrepet i 2015 som drepte minst 130 mennesker i Paris og såret hundrevis til, ble bistroer også et symbol på spenst. I følge Claire Mufson fra New York Times, delte parisere bilder av seg selv på bistro-terrasser med hashtaggen #tousaubistrot - “Alle til bistroen” - som et tegn på at de ikke ville bli cowed av voldshandlinger.
For at Fontaine-kampanjen skal bli vellykket, må den godkjennes av Frankrikes kulturdepartement, som deretter vil anbefale den til Unesco. Forslaget vil bli lagt fram i september, men franske bistroer står allerede overfor konkurranse fra andre kulturelle klammer. Parisiske “bouquinistes, ” eller friluftsbokhandlere, er også kampanjer for Unesco-status, det samme er taktakere og sinkarbeidere som installerer de grå hustakene som dekker mange av byens bygninger.
I Fontaines øyne er Paris 'bistroer like bevaringsverdige som noe av byens andre rike kulturtilbud.
"En bistro er ikke bare et sted å spise raskt, " sier han til Nugent. "Det er hjemmet til den parisiske art de vivre - det er hva vi mister hvis disse stedene dør ut: vår livsstil."
