Når det gjelder Rio de Janeiro er det ingen som unngår det åpenbare. Byen kan være like berømt for sin Carnaval, fotball, kjøtt og moro som den er beryktet for sine slumområder i åssiden og organisert kriminalitet. Likevel forblir den definerende egenskapen sin fantastiske setting. Ingen besøkende kan noen gang glemme å se byen fra høye for første gang. Selv innfødte - Cariocas - står i ærefrykt for sin storhet. Hvordan kunne jeg føle meg annerledes? Jeg ble også født der. Som en forfattervenn, Eric Nepomuceno, sa det, "bare Paris kommer i nærheten av å matche Rio i egenkjærlighet."
Relatert innhold
- En titt inn i Brasils makeover av Rios slum
Fjell stiger mot øst og vest og stikker ut som kjempeknoker fra selve byen. Strekker seg mot nord er en enorm bukt, som portugisiske navigatører tydeligvis trodde var en elv da de først så den i januar 1502. Derav navnet Rio de Janeiro (River of January). I århundrer fraktet ferger folk og last til og fra byen Niterói på buktens østlige bredd; i dag krysser en syv kilometer lang bro bukten. Og en stående vakt ved inngangen er den 1300 fot høye granitthaugen kjent som Pão de Açúcar - sukkerlaffen.
Mot vest løper to lange buede strender - Copacabana og Ipanema-Leblon - langs byens atlantiske strandlinje, bare for å bli avbrutt av tvillingfjell, Dois Irmãos eller de to brødrene. Bak strendene ligger en glitrende lagune, Lagoa Rodrigo de Freitas, og den botaniske hagen. Derfra når tykk tropisk skog opp i Tijuca nasjonalpark, "hver kvadratmeter fylt med løvverk", som den amerikanske dikteren Elizabeth Bishop uttrykte det for et halvt århundre siden. Og å stige 2300 meter ut av denne vegetasjonen er enda en topp, Corcovado eller Hunchback, kronet av den 125 fot høye statuen - inkludert sokkelen - statuen av Kristus forløser.
Så er det de mindre sublime områdene. Rios nordlige sone, som begynner i sentrum og spriker milevis innover landet, ligner mange byer i utviklingsland, med overfylte motorveier, nedslitte fabrikker, smuldrende boligprosjekter og mange av Rios mer enn 1000 shantytowns eller favelaer, som de ' er kjent. Alle som lander på Antônio Carlos Jobim internasjonale lufthavn (oppkalt etter den avdøde bossa nova-komponisten) blir konfrontert med dette uventede, foruroligende synet når de drar til sine sannsynlige destinasjoner i den sørlige sonen av byen.
Så kommer plutselig en annen Rio til syne. Biksiden motorvei kurver rundt sentrum før du dypper ned i den majestetiske parken Aterro do Flamengo og sveiper forbi Sukkerlaffen. Den går deretter inn i tunnelen som fører til Copacabana og den brede Avenida Atlántica, som strekker seg nesten tre mil langs stranden. En annen vei sørover passerer under Corcovado og dukker opp igjen ved siden av Lagoa Rodrigo de Freitas, etter dens bredder til Ipanema-Leblon. (Det var min vei hjem da jeg bodde i Rio på 1980-tallet.)
Atlanterhavsstrendene er byens lekeplasser, med solsenger som holder på i nærheten av bølgene og fotball og volleyball som okkuperer mye av resten. Strendene er også påfallende heterogene: mennesker i alle inntektsnivåer og farger blandes komfortabelt, mens kvinner og menn i alle former føler seg fri til å bruke det skippiest av badedrakter. Skuespillere, journalister, advokater og lignende har sine favoritt møteplasser på kaféer ved stranden som selger øl, brus, kokosmelk og snacks. Det er til og med en korridor for syklister og joggere.
Bort fra sjøen ser Copacabana-området nede, men gatene er ofte tette av trafikk. Selv den mer elegante Ipanema og Leblon, en strand, men to nabolag, sameksisterer med disse høydedragene, og fremhever bukten mellom Rios rike og fattige. Under voldsomme stormer i april i år var det hovedsakelig innbyggere i favelaene som døde - 251 i større Rio - som et resultat av skred. Favoritter blir også rutinemessig beskyldt for narkotikarelatert vold og altfor hyppige krusninger. Med gledene av å bo i den vakre sørsonen, kommer behovet for sikkerhet.
Lenger vestover, utover Leblon og en mindre strand kalt São Conrado, ligger en tredje Rio, Barra da Tijuca, med 11 mil med sand og ingen innkrenkende fjell. For førti år siden virket det som et åpenbart sted å imøtekomme Rios voksende middelklasse. Men det som var ment som en byutvikling som modell, har blitt en sjelløs vidde av boligblokker, motorveier, supermarkeder og, ja, flere favoritter, inkludert den, Cidade de Deus, som ga navnet til Fernando Meirelles 'prisbelønte film fra 2002, Guds by .
Så for all deres hengivenhet til “den fantastiske byen”, som de kaller Rio, vet Cariocas godt at deres hjemby har vært i tilbakegang. Lysbildet begynte for 50 år siden da Brasils hovedstad flyttet til Brasília. I to århundrer før da var Rio hovedstad for finans og kultur så vel som politikk. For resten av verden var Rio Brasil. Men når politikere, embetsmenn og utenlandske diplomater flyttet til den nye hovedstaden i 1960, dominerte São Paulo i økende grad nasjonens økonomi. Selv viktige oljefelt utenfor kysten av Rio brakte lite trøst. Den statlige regjeringen mottok en del av royaltyene, men ingen oljeboom rørte byen. Rio ble fratatt sin politiske identitet, men fant ingen erstatning. Mange brasilianere tok det ikke lenger på alvor: de dro dit for å feste, ikke for å jobbe.
"Jeg vil kalle Rio for et skip, " sier Nélida Piñón, en brasiliansk forfatter. ”Vi mistet hovedstaden og fikk ingenting i retur. Rios narsissisme var en gang et tegn på dets selvforsyning. Nå er det et tegn på usikkerheten. ”
Den siste tiden har Rio til og med falt bak resten av Brasil. For første gang i sin historie har Brasil hatt 16 år med god regjering, først under president Fernando Henrique Cardoso og nå under president Luiz Inácio Lula da Silva, som skal forlate vervet 1. januar 2011. Og resultatet har vært politisk stabilitet, økonomisk vekst og ny internasjonal prestisje. Men i store deler av denne tiden har Rio - både byen og staten som bærer navnet sitt - blitt plaget av politisk kamp, inkompetanse og korrupsjon. Og det har betalt prisen i dårlige offentlige tjenester og kriminalitet.
Likevel, for alt det, da jeg nylig kom tilbake til Rio, fant jeg mange Cariocas full av optimisme. Byen så omtrent ut som for et tiår siden, men fremtiden så annerledes ut. Og med god grunn. I oktober i fjor ble Rio valgt til å være vertskap for sommer-OL 2016, den første som ble arrangert i Sør-Amerika og, etter Mexico City i 1968, bare den andre i Latin-Amerika. Som i ett fall, fikk Cariocas sin selvtillit. Videre representerte Lulas sterke støtte til Rios olympiske bud en tillitsstemme fra Brasil som helhet. Og denne forpliktelsen ser trygg ut med en av hovedkandidatene til å lykkes med Lula i valgene den 3. oktober - Dilma Rousseff, Lulas håndplukkede nominerte og José Serra, opposisjonsutfordreren. Nå, med føderale og statlige myndigheter som pantsetter 11, 6 milliarder dollar ekstra støtte for å forberede byen til OL, har Rio en unik sjanse til å reparere seg selv.
"Barcelona er min inspirerende muse, " fortalte Eduardo Paes, byens energiske unge ordfører, på kontoret hans i sentrum, og refererte til hvordan den katalanske hovedstaden brukte sommer-OL 1992 for å modernisere sine urbane strukturer. "For oss er ikke OL et universalmiddel, men de vil være et vendepunkt, en begynnelse av transformasjonen." Og han listet opp noen kommende arrangementer som vil måle byens fremgang: Earth Summit i 2012, kjent som Rio + 20, to tiår etter at byen var vertskap for det første jordstoppmøtet; verdensmesterskapet i fotball i 2014, som vil finne sted over hele Brasil, med finalen som skal avholdes på Rios Maracanã stadion; og byens 450-årsjubileum i 2015.
I det minste trenger Rio ikke i utgangspunktet å starte fra OL. Rundt 60 prosent av de nødvendige sportsinstallasjonene ble bygget for Pan American Games i 2007, inkludert João Havelange stadion for friidrett; en svømmearena; og fasiliteter for turneringer, sykling, skyting og ridning. Lagoa Rodrigo de Freitas vil igjen bli brukt til roekonkurranser og Copacabana til strandvolleyball, mens maraton har mange naturskjønne ruter å velge mellom. Organiseringsutvalget i OL i Rio vil ha et budsjett på 2, 8 milliarder dollar for å sikre at hvert nettsted er i god form.
Men fordi mange konkurransesteder vil være et titalls kilometer fra den nye olympiske landsbyen i Barra da Tijuca, kan transport bli en hodepine i olympisk størrelse. Barra er i dag knyttet til byen bare ved motorveier, den ene går gjennom en tunnel, den andre over Tijuca-fjellene. Mens omtrent halvparten av utøverne vil konkurrere i Barra selv, må resten transporteres til tre andre olympiske "soner", inkludert João Havelange stadion. Og publikum må komme seg til Barra og de andre viktige områdene.
For å bane vei, regner organisasjonskomiteen på en statlig og kommunal investering på 5 milliarder dollar i nye motorveier, forbedringer av jernbanesystemet og en utvidelse av T-banen. Den føderale regjeringen har også forpliktet seg til å modernisere flyplassen innen 2014, en forlangt oppgradering.
Selv om OL er en triumf for Rio, og Brasil klarer seg uvanlig bra i medaljer, er det alltid morgenen etter. Hva vil skje med alle disse fantastiske idrettsinstallasjonene etter avslutningsseremonien 21. august 2016? Opplevelsen fra en rekke olympiske byer, sist Beijing, er neppe oppmuntrende.
"Vi er veldig bekymret for å ha en arv fra hvite elefanter, " sier Carlos Roberto Osório, generalsekretær for den brasilianske olympiske komiteen. "Med Pan American Games var det ingen planer for bruk etter spillene. Fokuset var å levere installasjonene i tide. Nå ønsker vi å bruke alt som er bygget, og vi bygger også mange midlertidige installasjoner. ”
Rio har allerede en pinlig hvit elefant. Før han forlot vervet i slutten av 2008, innviet César Maia, daværende ordfører, en City of Music på 220 millioner dollar i Barra, designet av den franske arkitekten Christian de Portzamparc. Den er fremdeles ikke ferdig; arbeidet med de tre konsertsalene har blitt holdt opp av beskyldninger om korrupsjon i byggekontrakter. Nå har den nye ordføreren den ulykkelige oppgaven med å fullføre forgjengerens prestisjeprosjekt.
Samtidig ser Paes ut for å finansiere sitt eget kjæledyrprosjekt. Som en del av en plan for å gjenopprette det loslitt havneområdet på Baía de Guanabara, ga han den spanske arkitekten Santiago Calatrava, kjent for sine skulpturelle former, i oppdrag å utforme et museum for morgendagen, som ville fokusere på miljøet og forhåpentligvis være klar for jordmøtet i 2012. Hans første design ble avduket i løpet av juni.
Nye museer med dristig arkitektur har lenge vært en enkel måte å heve byens profil. Rios moderne kunstmuseum på Aterro do Flamengo gjorde det på 1960-tallet. Siden 1990-tallet har Oscar Niemeyers UFO-aktige museum for samtidskunst i Niterói vært hovedgrunnen til at turister krysser bukten. Og byggingen begynner snart på et nytt Museum of Image and Sound, designet av det New York-baserte firmaet Diller Scofidio + Renfro, på Copacabanas Avenida Atlántica.
Kultur er det området hvor Rio har sitt eget i flere tiår gamle rivalisering med São Paulo, dens større og langt rikere nabo. São Paulo kan skilte med landets viktigste universiteter, aviser, forlag, plateselskaper, teatre og konsertsaler. Men Rio er fortsatt kreativitetens vugge; Brasils dominerende TV-nettverk, Globo, har hovedkontor i byen og sysselsetter en liten hær av forfattere, regissører og skuespillere for sine stadig populære såpeoperaer. Også Globos nattlige nyheter stråles over Brasil fra studioene i Rio. Men enda viktigere, som "en by som frigjør ekstravagante friheter", i Piñons ord, inspirerer Rio kunstnere og forfattere.
Og musikere, som spiller ikke bare samba, choro og nå funk, men også bossa nova, den sensuelle jazz-påvirkede rytmen som fikk internasjonal berømmelse med slike hits som Antônio Carlos Jobims "Girl from Ipanema." En kveld ble jeg med i et publikum som feiret gjenåpningen av de tre trange nattpottene i Copacabana - Little Club, Bottle og Baccarat - hvor bossa nova ble født på slutten av 1950-tallet.
"Rio er fortsatt det kreative hjertet av brasiliansk musikk, " sa Chico Buarque, som har vært en av landets mest beundrede sangerkomponister i over 40 år og nå også er en bestselgende romanforfatter. São Paulo kan ha et rikere publikum, sier han, “men Rio eksporterer musikken til São Paulo. Produsentene, forfatterne og utøverne er her. Rio importerer også musikk fra USA, fra Nordøst, og lager den til sin egen. Funk blir for eksempel brasiliansk når den er blandet med samba. ”
Populær musikk kan høres over hele byen, men sentrum av nabolaget i Lapa er det nye hot spot. På 1800-tallet var det et elegant boligområde som minner om New Orleans, og selv om rekkehusene har kjent bedre dager, har mange blitt omgjort til barer og dansesaler der band spiller samba og choro og forró-rytmene i det nordøstlige Brasil. I ukene før pre-Lenten Carnaval vender oppmerksomheten seg mot Rios escolas de samba, eller samba “skoler”, som faktisk er store nabolagsorganisasjoner. Under Carnaval konkurrerer gruppene om tittelen mester, og tar svinger for å parade sine dansere og fargerike flyter gjennom et bråkete og fullsatt stadion kjent som Sambódromo.
Rio er også en magnet for forfattere. Som en arv fra sine år som landets hovedstad, er byen fortsatt hjemsted for det brasilianske bokstavsakademiet, som ble grunnlagt i 1897 og modellert på Académie Française. Blant de 40 udødelige i dag er Piñón, forfatterne Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca og Paulo Coelho og forfatteren av populære barnebøker, Ana Maria Machado. Men til og med Fonsecas romaner, som er satt i Rios underverden, er avhengige av São Paulo for sitt lesertall.
Bortsett fra musikk, er ikke Cariocas store forbrukere av kultur. Alcione Araújo, dramatiker og foreleser, tror at han vet hvorfor. "I en by med disse himmelen, strendene og fjellene, er det en forbrytelse å låse folk inne i et teater, " sa han. Og han kan ha lagt til kinoer og kunstgallerier. Walter Moreira Salles Jr., som regisserte de prisbelønte filmene Central Station og The Motorcycle Diaries, bor i Rio, men ser utover byen for sitt publikum. En malervenn av meg, Rubens Gerchman, som døde i 2008, flyttet til São Paulo for å være nær markedet.
Men Silvia Cintra, som nettopp har åpnet et nytt galleri i Rio sammen med datteren Juliana, foretrekker å være nær kunstnerne sine. "São Paulo har mer penger, men jeg tror at 80 prosent av Brasils viktigste artister bor og jobber i Rio, " sa hun. “São Paulo behandler kunsten som en vare, mens Carioca kjøper kunst fordi han elsker den, fordi han har lidenskap. Rio har plass, oksygen, energi, alt vibrerer. Artisten kan jobbe og deretter ta en svømmetur. Du vet, jeg har aldri følt meg så glad for Rio som nå. ”
Cariocas har lenge akseptert favorittene i åssiden som en del av landskapet. Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss skrev i Tristes Tropiques og beskrev det han så i 1935: “De fattigdomsramte bodde oppe på åser i favelaer der en befolkning av svarte, kledd i trette filler, oppfant livlige melodier på gitaren som under karnaval, kom ned fra høydene og invaderte byen med dem. ”
Selv om mange av Rios favoritter fremdeles mangler rennende vann og andre grunnleggende nødvendigheter, har mange blitt bedre. Murstein og betonghus har erstattet trebunker, og de fleste samfunn har butikker; mange har skoler. Inntil for rundt 20 år siden var favelaene relativt rolige, takket være kraften fra bicheiros, gudfarlignende skikkelser som driver en ulovlig pengespillracket kjent som ” dyrespillet .” Da rykket narkotikagjengene inn.
På slutten av 1980-tallet åpnet colombianske kokainhandlere nye ruter til Europa gjennom Brasil. Hjemmegrodde gangstere gikk inn for å forsyne det lokale markedet, mye av det fantes blant de unge og velstående i South Zone. Snart, beskyttet av tunge våpen, satte de sine baser inne i favelaene.
Tilsvaret fra den statlige regjeringen, som er ansvarlig for sikkerhet, var stort sett ineffektiv. Politiet ville utføre angrep, delta i rasende pistolkamp med menneskehandlere - drepe noen, arrestere andre - og deretter forlate. Med de fleste narkotikagjenger knyttet til en av tre organiserte kriminalitetsgrupper, Comando Vermelho (rød kommando), Amigos dos Amigos (venner av venner) og Terceiro Comando Puro (ren tredje kommando), ble favela-innbyggere rutinemessig terrorisert av blodige torvkrig.
Ryas politiets omdømme var lite bedre. Mange ble antatt å være på menneskehandelens lønn. En rapport fra desember 2009 fra den New York City-baserte Human Rights Watch anklaget politibetjenter for rutinemessig henrettelse av interneringer som de hevdet hadde blitt drept mot å arrestere. I noen favelaer har politiet drevet ut menneskehandlerne - bare for å sette opp egne beskyttelsesracketer.
Fernando Gabeira er en politiker med direkte erfaring fra krigføring i byene. På slutten av 1960-tallet, etter å ha blitt med på venstreorienterte gerilja som kjempet mot Brasils militære diktatur, deltok han i kidnapping av den amerikanske ambassadøren, Charles Burke Elbrick. Elbrick ble løslatt etter at han ble byttet ut for politiske fanger, mens Gabeira selv ble arrestert og deretter løslatt i bytte mot en annen kidnappet utenlandsk diplomat. Da Gabeira kom tilbake til Brasil etter et tiår i eksil, var han ikke lenger en militant revolusjonær og vant snart et sete i Kongressen som representerte Miljøpartiet. Etter å ha smalt tapt i Rios ordførervalg i 2008, planlegger han å utfordre Sérgio Cabrals bud om gjenvalg som statsmann i oktober.
"Det viktigste kjennetegnet ved volden er ikke narkotika, men okkupasjon av territorium av væpnede gjenger, " sa Gabeira over lunsj, fremdeles kledd i strandklær. “Du har 600 000 til 1 million mennesker som bor i favelaer utenfor regjeringens kontroll. Og dette er statens regjerings ansvar. ”Som mange eksperter avviser han den automatiske koblingen mellom fattigdom og vold. "Mitt syn er at vi skal kombinere sosial handling og teknologi, " sa han. ”Jeg foreslo at vi skulle bruke droner for å følge med på menneskehandlerne. Jeg ble lo av til de skjøt ned et politihelikopter. ”
Bryggingen av helikopteret i oktober i fjor fant sted bare to uker etter at byen ble valgt til å være vertskap for OL i 2016, etter guvernør Cabrals forsikringer overfor Den internasjonale olympiske komité om at hær og politiforsterkninger ville garantere sikkerheten til idrettsutøvere og publikum. Etter at helikopteret ble skutt ned, kastet Cabral vekten bak en ny strategi designet av statens sikkerhetssekretær, José Beltrame.
Fra South Zone beordret Cabral statsregjeringen å etablere en permanent politiets tilstedeværelse - såkalte Police Pacification Units - i noen favelaer. Etter at politiet ble møtt med skuddveksling, innledet de en policy om å lekke til media hvilke favela de neste mål ville, og gi menneskehandlerne tid til å forlate, og det viste seg snart, å invadere favelaer lenger inn i landet.
En morgen besøkte jeg Pavão, Pavãozinho og Cantagalo, en favela med tre samfunn med utsikt over Copacabana og Ipanema, som har vært fredelig siden siste desember. Først bosatte seg for et århundre siden, har favelaen en befolkning anslått til 10.000 til 15.000. En taubane bygget på 1980-tallet fører beboerne opp skråningen og returnerer med søppel i bokser. Den har en barneskole, rennende vann og litt drenering. I årevis var det også et narkotikahovedborg. "Det var stadige kanonkamper, " husket Kátia Loureiro, en byplanlegger og finansdirektør for en samfunnsorganisasjon kalt Museu de Favela. "Det var tider da vi alle måtte ligge på gulvet."
I dag står tungt bevæpnet politi ved favelas inngang, mens andre patruljerer sine trange smug og bratte trinn. Etter å ha besøkt den lokale skolen og en bokseklubb, kom jeg over Museu de Favela, som ble grunnlagt for to år siden for å styrke favelainnbyggerne til å utvikle samfunnet sitt og forbedre levekårene. Selv under dårlige tider organiserte det kurs for å trene kokker, servitører, syersker, håndverkere og kunstnere. Nå tilbyr det turer til "museet", som det er hva det kaller hele favelaen. Sier konsernets administrerende direktør, Márcia Souza: "Ideen er: 'Huset mitt ligger i favelaen, så jeg er en del av museet.'"
Mitt besøk begynte med en takforestilling av Acme, scenenavnet til en lokal rapper og Museu-grunnlegger. "Vi trenger ikke flere politiet, " sa han til meg, "vi trenger mer kultur, mer rap, mer graffiti, mer dans." Museuen ser sosial eksklusjon, ikke vold, som problemet i favelaene.
Jeg tok taubanen opp til hjemmet til Antônia Ferreira Santos, som solgte lokalt håndverk. Hun viste meg takterrassen sin med urter og medisinplanter. Min siste stopp var på et lite torg der 11 gutter og 5 jenter på den lokale samba-skolen trente på trommer. Med Carnaval bare to uker unna, var det ikke tid til å kaste bort.
Hvor mange av byens omtrent 1000 favelaer som kan "pacifiseres" innen 2016, er uklart. Hvis Rio skal utnytte potensialet sitt som turistmål fullt ut, må det selvfølgelig gjøre mer. Den trenger en oppdatert flyplass, bedre transport og større generell sikkerhet, samt nye hoteller og lettere tilgang til populære nettsteder som Corcovado.
En mann som tror på å få ting til er byens nye cheerleader, Eike Batista, en olje- og gruvemagnat og påstått Brasils rikeste mann. Etter å ha jobbet hovedsakelig i utlandet i årevis, vendte han hjem i 2000 og valgte, uvanlig for en brasiliansk industrimann, å bo i Rio fremfor São Paulo. "Jeg sa den gangen: 'Jeg kommer til å bruke millionene mine på å fikse denne byen, '" fortalte han da jeg ba ham hjemme med utsikt over Botaniske hager. I en by med liten tradisjon for individuell filantropi startet han med å bruke 15 millioner dollar for å rense lagunen.
I 2008 kjøpte Batista det en gang elegante Hotel Glória, som nå gjennomgår en makeover på 100 millioner dollar. Deretter kjøpte han den nærliggende Marina da Glória, en havn for fritidsbåter, og moderniserer den til en pris av 75 millioner dollar. Han legger opp to tredjedeler av de anslåtte 60 millioner dollar det vil ta å bygge en gren av et toppflukt i São Paulo sykehus, og har investert 20 millioner dollar i filmproduksjoner i Rio. Over en middag med Madonna i november i fjor, forpliktet han 7 millioner dollar for barns veldedighet. Han bygde til og med sin egen kinesiske restaurant en kilometer unna hjemmet. "Det er vanskelig å fly til New York en gang i uken for å spise godt, " sa han med en latter.
Så ja, ting rører i Rio. Planer og løfter er i luften, mål blir definert, og takket være OL er det en frist for å fokusere sinnet. Det er sant at ikke alle Cariocas støtter Rio-OL: De frykter at massive offentlige arbeider vil føre til massiv korrupsjon. Men nedtellingen har begynt, og Cariocas har seks år på seg til å bevise at de kan endre byen til det bedre. Når OL-flammen blir tent i Maracanã 5. august 2016, vil en dom bli avsagt. Først da vil de vite om hele øvelsen var verdt.
Alan Riding var brasilianske byråsjef for New York Times . Han bor nå i Paris. Eduardo Rubiano Moncada vokste opp i Cali, Colombia. Han reiser verden rundt på oppdrag.
OL i 2016 har ansporet 11, 6 milliarder dollar i statlige utgifter for å gran opp Rio, inkludert planer om å bygge et museum for bilde og lyd på dette stedet. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Folk på alle inntektsnivåer og hudfarger blandes komfortabelt på Rios nydelige strender som her på Ipanema-Leblon. (Eduardo Rubiano Moncada) 
"Rios narsissisme var en gang et tegn på dets selvforsyning, " sier romanforfatter Nélida Piñon. "Nå er det et tegn på usikkerheten." (Eduardo Rubiano Moncada) 
Rio forblir Brasils kulturhovedstad, og tiltrekker seg artister, forfattere og spesielt musikere. Bossa nova ble født nær Copacabana-stranden. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Mange av byens mer enn 1000 høydedragsbyer, Favela de Rocinha, har oppgradert hytter til hus. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Et pasifiseringsprogram for å redusere lovløsheten i noen favoritter er en viktig del av Rios forberedelser til OL. (Nadia Shira Cohen) 
Carlos Esquivel, alias Acme, er en rapper og samfunnsarrangør som jobber med kunstprosjekter med favela-barn. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En strandfest under verdensmesterskapet i 2010: "Rio har plass, oksygen, energi, " sier en kunstgalleri-eier. (Eduardo Rubiano Moncada) 
I bakken på Arpoador, mellom Ipanema og Copacabana, gir en skateboard skål lokale ungdommer en av de mange mulighetene for distraksjon og fysisk aktivitet i Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En surfer tidlig om morgenen vender mot havet ved Ipanema-stranden fra Arpoador-klippen. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En taubane gir panoramautsikt over Rio de Janeiro havn, Sugarloaf-fjellet, Corcovado-fjellet og byen Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En travel Copacabana-gate. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En gruppe samles for å se fotball på en av de mange kioskene langs strendene i Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Unge menn samles på Arpoador for å trene fotballferdighetene sine ved solnedgang. (Eduardo Rubiano Moncada) 
En lokal mann utnytter det tilbakevendende tidevannet og det sjeldne rolige vannet for å fiske med nettet sitt fra et sted som surfere vanligvis bruker for å dykke i. (Eduardo Rubiano Moncada) 
På toppen av Arpoador-klippen er Sugarloaf-fjellet silhuett mot himmelen i det fjerne. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Brasil er det største landet i Sør-Amerika. (Guilbert Gates)
