Marquis de Sade, som lenge har blitt skjult for sine luride erotiske skrifter, er tilbake på moten. Idet franskmennene fortsetter å feire 200-årsjubileet for hans død 2. desember 1814, utforsker stadig flere litterære pilegrimer Paris for en slått sadist. Selvfølgelig krever dette litt mer fantasi enn, for eksempel, å besøke Paris of Hemingway eller Picasso. Mye av det før-revolusjonære Paris forsvant på 1800-tallet, da byen ble forvandlet fra middelalderens warren fra Sades tid til den åpne "City of Light" av byplanleggeren Baron Haussmann. Familien Sade, Hotel de Condé på venstre bredd, ble revet, og stedet ligger nå under en travel gjennomfartsvei nær Boulevard St. Germain.
Relatert innhold
- Hvem var Marquis de Sade?
Men det er fremdeles fullt mulig - og ekstremt hyggelig - å kanalisere Sade ved å utforske den franske hovedstaden med øynene fra en Ancien Regime- aristokrat. Marquis, som var en glupsk appetitt, var besatt av gallisk luksus som fortsatt er oppsøkt av reisende i dag: moter, viner og gourmetmat. (Han forlangte til og med at kona skulle ha med seg kulinariske delikatesser, som fyldige oliven, provençalsk ost, stekt vaktel og røkt skinker til fengselscellen sin.) I dag inkluderer de overlevende fra Sades verden fra 1700-tallet noen av de mest romantiske og atmosfæriske hjørnene i Paris - - og ingen av dem, jeg skynder meg å legge til, involverer hemmelige fangehull eller depravert fremmøtte som har pisker.
Det mest stemningsfulle nabolaget fra epoken er Le Marais på høyre bredd og spredte seg over 3. og 4. arrondissement. Besøkende bør starte på det majestetiske Place des Vosges. Fra bladets lindetrær fra 1612 skygger hagene og grusstiene, med en rekke hus fra 1600-tallet i en sammenhengende utforming på hver flanke. På sin nordlige side fører en buegang til den storslåtte Pavillon de la Reine, dronningens paviljong, et luksuriøst hotell i et herskapshus fra 1600-tallet, hvor veggene i steingårdsområdet kaskader med frodig grønn eføy. Den er en oase av ro langt fra Paris 'ofte kaotiske trafikk. Den heter til ære for Anne fra Østerrike som bodde i nærheten, og de moderne rommene har opprettholdt sin historiske stil, mange gjemt i ekspansive loft med himmelsenger og plysj fløyelsetapet. (I en moderne versjon av Sades skandaler valgte den franske politikeren Dominique Strauss-Kahn faktisk det diskrete hotellet som sin tilflukt i Paris etter flukten fra New York, der han ble siktet for seksuelt overgrep på en hushjelp i 2011.) Den storslåtte Paviljongen er en turistattraksjon i seg selv, og de som ikke har råd til de dyre rommene, kan glede seg over et måltid eller en kaffe i gårdsplassen, og forestille seg klaffen i hestens hover på brosteinen.
Hvis du vil stige dypere ned i sadistisk lore, kan du spasere noen minutter til Marais mest dekadente hotell, som ligger i det tidligere byrået til en renovert gotisk kirke, Saint-Merry. Rommene har fremdeles de rå steinmurene som huset middelalderske munker, med vinduer som åpner seg over hustakene i distriktet, hvor du halvparten forventer å se Quasimodo svinge fra tårn til tårn. Selv de antikke møblene føles tunge og rasende. På mitt besøk ble sengen min overfylt av en utskåret gargyle, og hver morgen våknet jeg til kirkeklokkene i en klokketårn bare 20 meter fra hodet. Sade, hvis litterære fantasi ble avfyrt av religiøse bilder - depraverte prester og nonner som en stift i romanene hans - ville sikkert ha godkjent.
Place des Vosges om høsten. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Den storslagne Pavillon de la Reine minner om et slags luxe de l'ancien-regime som ville gjort Marquis de Sade stolt. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry, som ligger i Paris 'Marais-distrikt i den tidligere bygningen til en renovert gotisk kirke. (Tony Perrottet) 
Carnavalet Museum, gårdsplass i Louis XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse, eller Museum of Nature and Hunting. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, en av Paris 'mest overdådige (og eldste) restauranter. (Wikipedia) 
Boutique Maïlle, på Place Madelaine, der kjente Dijonsennep har solgt siden 1757. (Flickr-bruker irine.) 
Rue Mouffetard, Latinerkvarteret. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Café Le Procope, på venstre side av Paris, var tilholdsstedet for revolusjonerende skikkelser inkludert Danton og Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade og statue i Lacoste. (Tony Perrottet) Området rundt, en poetisk labyrint av skjeve smug og grandiose herskapshus, forblir veldig mye det samme som på 1760-tallet, da Sade var en kjekk, blondhåret ung aristokrat i 20-årene som besøkte teatre, litterære kafeer og bordelloer. Han likte også et langt stykke frihet i Paris under den omveltende revolusjonstiden på 1790-tallet, da han var den beryktede middelaldrende forfatteren av scabrous romaner som Justine og Juliette, og forsøkte forgjeves å finne suksess som dramatiker. Sade skrev en rekke overraskende faste samfunnsdramaer før han falt fra Napoleon i 1801 og ble forvist til et psykisk asyl (temaet for filmene Marat / Sade og Quills ).
Den elektriske atmosfæren fra den tiden kan fremdeles fanges ved å gå inn i et av Le Marais mest fantastiske herskapshus, som nå huser Musée Carnavalet, viet til Paris 'historie. Ofte forsømt av reisende til fordel for det mer berømte Louvre og Orsay, er det et av de mest overbevisende museene i Frankrike. Dens utstillinger om revolusjonen inneholder spennende, intime gjenstander fra historiske kjendiser: Marie Antoinettes små tøfler, for eksempel, og Napoleons favoritt toalettartikler. Det er historiske modeller av giljotin fra terrorens tid, og Robespierres vedleggssak, der han bar henrettelser om utførelse til den fryktede komiteen for offentlig sikkerhet. (Sade slapp smalt unna "guillotinens kyss"). Og Sade-forbindelsen er mest levende i en modell av Bastillen, skåret av en kunstner fra en av dens opprinnelige steinblokker. (Det hatede kongelige fengselet, der Sade tilbrakte fem år fra 1784 og skrev 120 Days of Sodom og det første utkastet til hans mest beryktede opus, Justine, ble ødelagt etter revolusjonen og eksisterer nå bare på navn).
Enda quirkier er Musée de la Nature et la Chasse, Museum of Nature and Hunting, som er viet til den aristokratiske jaktkulturen i Frankrike tilbake til tidlig middelalder. Ligger i en antikk jaktklubb, er den langt mer kreativ enn temaet kan antyde: dens oppfinnsomme rominstallasjoner som bruker utstoppede dyr, relikvier og hjemsøkende lydspor, er moderne kunstverk i seg selv.
Marquis de Sade hadde foredlet kulinarisk smak, og i løpet av sin levetid eksperimenterte pariserne med en helt ny institusjon, le restaurant. Disse tidlige inkarnasjonene kjempet mot hverandre i overdådig innredning, og tilbød sine beskyttere-menyer på størrelse med aviser, med dusinvis av retter å velge mellom, samt daglige spesialiteter som er notert i marginene. Det er ingen sikker rekord, men det er nesten sikkert at Sade ville besøkt det eldste kontinuerlig opererende kjøkkenet i Paris, Le Grand Véfour (den gang kalt Cafe de Chartres), og i dag er det fortsatt en fantastisk opplevelse. For å finne det, ta turen under de hvelvede buene til Palais Royal, som på 1780-tallet var hjertet og sjelen til Paris, et bølle underholdningssenter fylt med sirkushandlinger og bordeller.
Riktignok vrimler Palais Royal ikke akkurat med misgjerninger i dag - det er en elegant, rullesteinsdekket park, foret med antikvitetsbutikker i stedet for tildelingshus. Men gjemt bort i et hjørne, er Le Grand Véfour en teatral perle av periode overdådighet, med fløyelsbanketter, glitrende speil og strålende veggmalerier i Pompeiian-stil. En av de dyreste restaurantene i Paris om natten, og tilbyr også en lunsjmeny med en fast pris på 96 euro ($ 111) som, selv om det ikke akkurat er en stjele, tilbyr en fordypning i en flott fransk institusjon.
Herfra er det en kort spasertur til Boutique Maïlle på Place Madelaine, hvis berømte Dijon-sennep har blitt tilbudt siden 1757. (Thomas Jefferson var til og med en skytshelgen når han var i Paris.) I dag strømmer pariser her for å prøve sennepene, som kommer i dusinvis av smaker fra chardonnay til roquefort, og selges fremdeles i de samme sjarmerende faience-karene som på 1700-tallet. Ikke langt unna ligger det eldste konditoriet i Paris, Stohrer, hvis butikk fra 1730 er et uimotståelig palass med søtsaker, med originale blyspeil som gjenspeiler en flerfarget rekke bakverk og glaserte frukter. Stohrer spesialiserer seg ikke lenger på "spiselig kunst" som det var på mote i Sades tid - intrikate bordskulpturer av egyptiske vaser, greske templer eller hagescener laget helt av spunnet sukker - men man kan nyte den saftige baba au rhum, rum baba, oppfunnet på disse lokalene for to århundrer siden.
Kryss Seinen, helst via Pont Neuf, som en gang vrimlet av leverandører som hekte frukt og kjøtt. I dag har Venstre-banken flere gamle etablissementer som besøkes av Sades samtidige, og starter med den ærverdige Café Le Procope, tilholdsstedet for revolusjonerende skikkelser, inkludert Danton og Marat, samt Voltaire og Ben Franklin på deres dag. I dag er Le Procope et litt turistisk helligdom for revolusjonen, med symbolet på Liberty, den røde frytiske hetten, på menyomslaget og badene merket Citoyens og Citoyennes. Men kaninvarslene om overdådige spisesalonger er en fryd å utforske, dekorert med gjenstander, inkludert en to århundrer gammel kopi av erklæringen om menneskers rettigheter og en bevart middagssjekk fra 1811.
Herfra kan ekte Sade-hengivne omvei til Rue Mouffetard, en av de eldste gatene i Paris, der den unge aristokraten holdt en av sine flere leiligheter for hemmelig prøve etter ekteskapet. I dag er gaten et sjarmerende kaféforet fotgjengercenter, men det var åstedet for Sades første skandale i 1763, da 23-åringen lokket en ung kvinne ved navn Jeanne Testard til sine rom og holdt henne over natten for sin bisarre erotiske fantasier som ble krydret med helligdom. (Politioppføringer som ble oppdaget på 1900-tallet avdekker at han stampet på et korsfest og skrek blasfemi mens han misbrukte seg med en cat-o'-ni-haler.) Oppsigelsen fra Mademoiselle Testard resulterte i hans første fengselsformulering i Vincennes på 15 dager, selv om Sades rike familie var i stand til å skaffe seg løslatelse.
Dette ville ikke være Sades siste periode i Château de Vincennes på 1100-tallet, som fortsatt kan besøkes i utkanten av byen. Nå som en imponerende turistattraksjon, den ligger ved slutten av metrolinje 1, og turledere viser stolt frem celle nummer seks, der Sade tilbrakte syv år, og startet i 1777. (Han ble faktisk til og med omtalt av vektere som "Monsieur le Seks. ") Selv om cellen er bar og kald i dag, fikk den aristokratiske Sade varme sine steinmurer og gulv med fargerike tyrkiske tepper, hans egne møbler og personlige bibliotek på 600 volum.
Men den mest pittoreske Sade-ekskursjonen krever flere dager. Marquis 'forfedrehjem i Provence, der han ofte søkte tilflukt fra myndighetene i Paris, ble kjøpt i 2001 av det franske moteikonet Pierre Cardin og er åpen for besøkende. En gang en vanskelig reise på over en uke med vogn, kjører TGV høyhastighetstog nå til Avignon på 2 timer og 40 minutter; derfra, leie en bil og kjør omtrent 30 mil østover til den lille landsbyen Lacoste. Det er en klassisk provençalsk landsby, bortsett fra at den tilfeldigvis blir kronet av Chateau Sade.
Lacoste har lenge vært populær blant kunstnere, og her finner man nå verdens eneste minnesmerke over Sade, en bronsestatue med skribentens hode i et bur, som symboliserer hans lange år med fengsel og sensur. Da Cardin reiste den, var lokalbefolkningen bekymret for at landsbyen skulle bli en slags Sade Mekka. ("Til å begynne med trodde vi at det ville få trelldommerne, " bekjente en kunstner som har bodd her i flere tiår. "Hva om landsbyen ble et pilegrimsreisested for rare mennesker? Heldigvis har ikke det skjedd.")
Besøket i selve slottet gir et intimt syn på Sade som lever ut sin fantasi om å være en føydal seigneur i middelalderstil. For 7 euro ($ 10) er det mulig å utforske kamrene som er fylt med antikviteter og kunstverk. (Slottet ble plyndret i revolusjonen, men Cardin renovert og møblert det fra lokale butikker). Den ene veggen på Marquis 'soverom er igjen, med flott utsikt over de frodige provençalske vingårdene.
I et av historiens rare ekko har Pierre Cardin startet en teaterfestival i Lacoste som arrangeres hver juli til Sades ære. De glamorøse hendelsene finner sted under stjernene i et spesialbygget amfiteater. Sade brukte selv mye av tiden sin på å iscenesette sitt eget arbeid, og organiserte til og med en teatertropp for å turnere i Provence med vogn. Hans glade håp om å bli anerkjent som dramatiker var et mål som for alltid vil unngå ham. I stedet vil han alltid bli husket for sine skabøse erotiske romaner, som han publiserte anonymt og som han ofte ville benektet forfatterskap, og drømmer om høyere litterære mål.
I dag, når Sades rehabilitering blir fullført, ville Lacoste-festivalen kanskje være den begivenheten han ville ha vært mest kilde til å delta på.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Sennep: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Sjokolade: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
