På slutten av “Over elven og gjennom skogen” - Lydia Maria Childs klassiske Thanksgiving-dikt - kommer fortelleren endelig hjem til bestefars hus for høsttakkefest og legger seg til rette for å spise.
Relatert innhold
- Pilegrimene var ikke de første til å feire høsttakkefest
- Gledelig 100-årsdag til marshmallow-toppet søtpotetgryte
- En kort historie om Figgy Pudding
- Den fantastiske engelske puddingen
“Hurra for moro skyld!” Utbryter den lille gutten. “Er puddingen ferdig? Hurra for gresskarpai! ”
Gresskarpai høres kjent ut, men pudding? Det virker som et merkelig valg å overskrive en beskrivelse av en høsttakkefestmiddag. Hvorfor pudding den første retten på guttens sinn, og ikke kalkun eller stapping?
Når amerikanere i dag tenker på pudding, tenker de fleste av oss på en søt dessert, tung på melk og egg: rispudding, brødpudding, sjokoladepudding. Eller vi kan assosiere det med Jell-O puddingblandinger. (Da jeg var barn på 1980-tallet elsket jeg å lage pudding ved å riste Jell-O øyeblikkelig puddingpulver med melk i en plastkanne.)
For det meste tenker amerikanere i dag ikke så mye på pudding i det hele tatt. Det har blitt en liten og ganske glemmelig underkategori.
Det er en dramatisk forandring fra midten av 1800-tallet, perioden da Child skrev "Over the River and Through the Wood" og da Thanksgiving ble en nasjonal høytid under president Lincoln. Da hadde nesten alle amerikanske kokebøker et kapittel viet til puddinger (noen ganger to eller tre).
Pudding var viktig i Child's dikt fordi, da hun skrev det, var pudding en så viktig del av det amerikanske kjøkkenet.
**********
Det er ikke klart hva slags pudding Lydia Maria Child hadde i tankene for Thanksgiving-diktet sitt, fordi det var en bemerkelsesverdig elastisk kategori. Pudding var et slikt paraplybegrep, det kan faktisk være vanskelig å definere det i det hele tatt.
Amerikanere spiste dessertpuddinger vi ville kjenne igjen i dag. Men de spiste også hovedrettspuddinger som biff og nyrepudding, duerpudding eller fårekjøttpudding, der stuet kjøtt ofte var omgitt av et mel eller potetskorpe. Andre puddinger hadde ingen skorpe i det hele tatt. Noen, som Yorkshire-pudding, var en slags kokt røre. Det var også grønne bønnepuddinger, gulrotpuddinger og dusinvis av andre grønnsaksvarianter. Puddinger kan bakes eller dampes eller kokes i en melet klut.
Så var det andre retter kalt puddinger som ikke liknet overhodet på hva vi mener med det ordet i dag. For eksempel kan eplepudding være annet enn et bakt eple fylt med matrester. Velsmakende pudding var egentlig cornmeal-sopp.
En tegning fra den opprinnelige utgaven av Lydia Maria Childs 'Blomster for barn', som inkluderer hennes berømte Thanksgiving-dikt. (Library of Congress) Puddinger var også vanskelig å definere fordi de ble konsumert på så mange forskjellige måter. De kunne være overdådige retter, tette med suet og egg, pyntet med kandisert frukt og gjennomvåt av konjakk. Eller de kan være rike, kjøttfulle gryteretter omsluttet av gylden kringle. I disse formene dukket puddinger på bankettbord og som midtpunktene i festene.
Men puddinger kan også være mye ydmykere. Kokker med små budsjetter verdsatte dem fordi, som supper, puddinger kunne være laget av nesten hva som helst og kunne romme alle slags kjøkkenrester. De var spesielt nyttige som kjøretøy for foreldet brød og rester av stivelse, og amerikanere fra 1800-tallet spiste et bredt utvalg, ikke bare med brød og ris, men med maismel, havregryn, kjeks og poteter. Oppskrifter med navn som "fattigmanns pudding", "fattigpudding" og "økonomisk pudding" gjenspeiler puddingens rolle som et billig og fylt måltid.
**********
Så hva skjedde med pudding? Hvorfor forsvant denne brede kulinariske kategorien, en definerende del av amerikansk mat i mer enn et århundre, stort sett?
En årsak var matreform. På begynnelsen av 1900-tallet drev ny kunnskap om ernæringsvitenskap, kombinert med en besettende (men feilinformert) interesse for fordøyelse, utbredt "ekspert" fordømmelse av retter med en rekke ingredienser blandet sammen. Dette skyldtes i stor grad fremmedfrykt; da hadde mange hvite amerikanere kommet for å knytte blandet mat til innvandrere.
I stedet insisterte reformatorer med stor selvtillit (men lite bevis) på at det var sunnere å spise enkel mat med få ingredienser: måltider der kjøtt og vanlige grønnsaker var tydelig atskilt. Folk begynte å se velsmakende puddinger som både usunne og gammeldagse.
Den unike utbredelsen og iveret til amerikanske matreformatorer på begynnelsen av 1900-tallet hjelper til med å forklare hvorfor så mange puddinger forsvant i USA, mens de fortsetter å være en viktig del av det britiske kjøkkenet.
På midten av 1900-tallet hadde påstander om fordøyelsesfarene ved blandet mat blitt debunkert. Men en ny type rett hadde siden dukket opp - gryteretten - som i stor grad benyttet rollen som tidligere ble spilt av puddinger. En elastisk kategori i seg selv, gryteretter kan også lages av nesten hva som helst og kunne imøtekomme alle slags odds og ender. Det var hamburgergryteretter, grønne bønne gryteretter og potetgryteretter.
På samme tid hadde matindustrien på nytt pudding som en pyntelig søt bekvemmelighetskost. Puddinger laget av supermarkedsmiks av modifisert matstivelse og kunstige smaker ble den eneste typen mange amerikanere noensinne spiste.
De klassiske versjonene har imidlertid ikke forsvunnet helt. På høsttakkefesten er det fortsatt mer sannsynlig at amerikanere spiser puddinger fra 1800-tallet enn på noen annen tid av året. På noen amerikanske bord gir indisk pudding, søtpotetpudding eller maispudding et årlig utseende. Høsttakkemiddag er ikke tidskapselene noen forestiller seg, og de fleste Thanksgiving-menyer i dag har knapt noe til felles med det 17. århundre Plymouth Colony måltid de minnes. Men det er noen kulinariske ekko fra 1800-tallet, da den amerikanske nasjonale høytiden offisielt begynte.
Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på The Conversation.
Helen Zoe Veit, førsteamanuensis i historie, Michigan State University
