Ved sheikh rashid terminalen til Dubai International Airport - et glitrende tempel for Ali Baba eklektisisme og inngangsport til dette 1500 kvadratkilometer store fyrstedømmet ved Persiabukta - tråkker en besøkende inn på et teppe mønstret etter vindfylt ørkensand, passerer gulltone-kopier av palmer og fortsetter forbi en butikk-til-du-slipp-tollfri butikk der man kan kjøpe en bar med gull eller en tombola-billett for en Maserati. Noen få skritt unna står den spesielle avgangsporten for Hajj-pilegrimer på vei til Mekka. De har sin egen Starbucks-teller.
Forbi terminalen ligger en oppsiktsvekkende horisont: høye hotell og kontorbygg av rustfritt stål og blått glass som springer rett ut av ørkenen, bakteppet til en vannkanten der trehyller lastet med indisk teak og krydder fra Zanzibar seiler ut fra antikken. Bare ti minutter unna, i den forbløffende vidstrakten i Deira City Center, Dubais største kjøpesenter i forstadsstil, mister barn i tradisjonelle arabiske kapper seg i amerikanske videospill. Veiled kvinner, skåret i bølgende svart og sportslige gullarmbånd og diamanter, butikkdesignbutikker for thongundertøy, riller med belter og stilettohælte italienske sko.
Islamske fundamentalister raser kanskje mot Vesten i mange deler av den arabiske verden, men Dubai har omfavnet vestlige måter. En gang et døsig, flyblown tilfluktssted for gullsmuglere og perledykkere, kjører det lille emiratet i dag for å realisere en visjon om seg selv som Singapore i Midt-Østen: en høyteknologisk oase av handel, turisme og toleranse i et område med lang sjokk sjokkert av politisk og religiøs ekstremisme.
"Kongefamilien her ønsker å posisjonere Dubai som en innovativ leder og en global aktør, og de er fast bestemt på å få det til å skje i løpet av deres levetid, " sa en nederlandskfødt Dubai-forretningsmann meg over en kopp arabisk kaffe den første morgenen av mitt opphold. “Hastigheten og størrelsen på hva de har oppnådd er svimlende. Disse menneskene opplevde aldri en industriell revolusjon. De har gått nesten rett fra et nomadisk liv på kameler til en verden av mobiltelefoner og telefakser, og absorberer det nye med utrolig effektivitet. ”Likevel, advarer han, “ la deg ikke lure av alt rustfritt stål og glass. Innerst er dette et dypt tradisjonelt samfunn. ”
"Dubai er den beste uberørte hemmeligheten i Midt-Østen, " sier Youssef Ibrahim, en tidligere korrespondent for New York Times og en ekspert på Midt-Østen som nylig opprettet butikk som konsulent i Dubai. Det som er skapt her, er en absolutt uimotståelig attraksjon: en trygg, sofistikert, veldig internasjonal bystat med helt gratis foretak og alle livsgleder, som ligger ved siden av de største reservatene i verdens viktigste strategiske handelsvare - olje. Det er ikke bare et mekka for verdenshandel, det er det beste lytterinnlegget i regionen. ”
Det er også en regional anomali, et absolutt, men svært dynamisk monarki som har skapt et økonomisk kraftverk ut av lite mer enn visjon, geografi og vilje. Emiratet har verken valg eller en grunnlov, men dets fleksible, opplyste rettssystem innlemmer elementer av både islamsk og sekulær lov i sivile og kriminelle forhold. Herskerne understreker de positive retningslinjene til profeten Mohammed, inkludert reduksjon av fengselsstraff for innsatte som setter seg inn i koranen. Til tross for landets overholdelse av prinsippene om islam, er emiratet tolerant mot vantro, noe som gjør at Dubais hoteller kan selge brennevin. I likhet med søsterstatene i De forente arabiske emirater (UAE), motarbeidet Dubai den siste krigen i Irak, men begrenset misnøye til å gi humanitær hjelp til det irakiske folket i stedet for å demonisere vesten.
Bare litt større enn Rhode Island, Dubai, er bare ett av syv ministrater i UAE, en løs føderasjon av monarkier som strekker seg 370 miles fra Saudi Arabia til Oman. Med unntak av Abu Dhabi, de andre statene — Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah og Fujairah - er enda mindre. Hele regionen var et britisk protektorat fra cirka 1820 til 1971.
"Dubai er sui generis, " sier New York Times utenriksspaltist Thomas L. Friedman, den veteran i Midtøsten-korrespondenten og forfatteren av de bestselgende Longitudes and Attitudes: Exploring the World etter 11. september . “Det er ingen andre Dubais i den arabiske verden.” Men det kan, sier han, gi en kulturell og økonomisk mal for den verdens fremtid.
Russiske turister strømmer til Dubai for sol og strender, britiske ferierende for skattefri shopping og franske forretningsmenn for rikets blomstrende handel med fiberoptikk og informasjonsteknologi. Men å hilse på alle som ankommer InterContinental Dubai er en svak, hvitskjegget skikkelse i arabiske kapper. Sittende med en tallerken med dadler og en messingkaffe under en liten stripet kalesje i lobbyen, fyller han en eldgammel rolle: imot den slitne ørkenen-reisende inn i beduin-leiret og tilbyr gjestfrihet for stammen. Husk at reisende ikke kommer fra kameler, men fra BMW-modeller og Mercedes sedans med ørkenmodell utstyrt med TV-er og luftkjølte seter.
Selv om vestlig kjole er like vanlig som den moderne arkitekturen her, bærer minst halvparten av befolkningen tradisjonell arabisk klesdrakt - mennene i hvite eller rutete hodeskjerf (gutra) og den langermede hvite til ankelen hvite tunikaen eller dishdasha ; kvinnene i svart kaftanlignende abayas, armer og hode dekket. Mange av disse kvinnene vil dessuten være tilslørt: noen helt, andre viser bare øynene, og andre øynene og pannen.
"Veiling er en veldig personlig avgjørelse her, " sa en Dubai-kvinne til meg. "De som slør har en tendens til å se på det som noe som en regnfrakk de kaster på når de forlater huset." Når brisen fra et forbipasserende kjøretøy, som det noen ganger skjer, løfter en abaya til ankelen, kan vindkastet avsløre spikeheeled, italienske skinnsandaler, eller jeans og joggesko. Det som virker mest oppsiktsvekkende er hvor enkelt Dubai-kvinner i purdah blander seg med nakne midriff og miniskirtede kvinner, arabiske eller ikke - lår til lår i en hotellheis, for eksempel når den rørledde kronen til Christina Aguilera spør, "Voulez vous couchez avec moi? ”
Dubais kvinner har de samme juridiske og pedagogiske rettighetene som menn og har mange offentlige jobber. Sheika Maitha binder Mohammed bin Rashid Al Maktoum, den 23 år gamle datteren til Dubais kronprins, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, konkurrerer til og med i karate.
Pragmatisk åpenhet har også seiret i disposisjonen av Dubais territorielle grenser. Så sent som på 1940-tallet kriget stammer i regionen over omstridte grenser; slike avgrensninger ble nedsenket da UAE ble dannet i 1971. Disse stammegrensene eksisterer fortsatt på administrative kart: noen må vite hvilken sheik som eier hvilken oljebrønn eller hvem som betaler for hvilken gatelys. Men for meg var et kart som viser Dubais eksakte grenser nesten umulig å finne. "Kjæreste, det er ingen grenser!" Sier Mary Bishara, en egyptisk markedssjef for et datterselskap av Emirates Airline. “Det er det som gjør dette til et så bemerkelsesverdig land.” En kunnskapsrik utvandrer tegnet til slutt Dubais grenser for meg på et UAE-kart.
Slike avgrensninger kan i alle fall godt være ved siden av poenget. "Vi vil at folk skal jobbe, bo og reise dit de ønsker i en UAE fri fra fortiden, " sier Ibrahim Belselah, regjeringsfunksjonæren som ledet Dubais forberedelser til det 11.000-årige Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets årsmøte planlagt å finne sted der i september (etter at denne utgaven kommer til presse).
I dag har stammekrigføring form av økonomisk konkurranse. Abu Dhabi, med 86 prosent av UAEs land og nok oljereserver til å vare i 150 år, er kanskje den rikeste av emiratene, men Dubai er der handlingen er. Supertankere mengder verftene, som utgjør en av verdens største containerhavner. Arabiske playboys boogie gjennom natten på forgylte nattklubber og barer på rundt 300 hoteller. Tiger Woods har spilt i sine golfturneringer. Det er kamel løp, hesteveddeløp og motorbåtløp. For tredve år siden deltok Dubais studenter på tradisjonelle islamske skoler, der de i papirmangel klasserom klødde koranske vers på polerte storfe bein. I dag er 37 prosent av befolkningen knyttet til Internett, og kommunale byråer etser nettstedets adresser på marmorfasader i sentrums hovedkvarter.
"Jeg har tilbrakt mye tid i Kuwait, men det er liten følelse av den utrolige energien du føler her, " sa Tor Svelland, administrerende direktør i et norsk programvareselskap. ”Jeg husker jeg var i Hong Kong på begynnelsen av 1990-tallet. Det var akkurat slik. Folk her ser bare muligheter. ”
Denne typen tankegang kan føre til et tankekrevende merke av over-topisme, best eksemplifisert av Palm-prosjektet, en megautvikling som nå tar form av JumeirahBeach og turisthotellene sørvest for byen. Der utvides Dubais strandkanten radikalt gjennom etableringen av en intrikat sandøy konstruert i form av en dadelpalm. Bagasjerommet vil strekke seg tre mil; et omkringliggende halvmåneformet bølgebryter vil strekke seg nesten syv miles; noen av de 17 jordformede halvøyene vil slippe ut mer enn en kilometer inn i bukten. Komplekset vil spire 2500 villaer ved stranden, opptil 2400 strandlinjer, 49 hoteller og et badeland, fylt med utførende spekkhoggere og delfiner. Prosjektet på 1, 5 milliarder dollar, som ble startet i juli 2001, skal etter planen åpne i 2005. Utviklerne skryter av at det vil være synlig fra månen. Og det er et andre Palm-prosjekt allerede i gang.
Fra jorden er det beste stedet å se palmen dukke opp fra bølgene restauranten på det nærliggende Burj Al Arab (ArabianTower) -hotellet, 54 historier om arkitektonisk swagger designet for å ligne en racing-slo som seiler under full spinnaker. Burj ble åpnet i 1999, og symboliserer så Dubais stigende ambisjoner at den pryder emiratets lisensplater.
Ikke alle elsker Burj (“litt blitz for min smak”, snuste en britisk utvist), men den fungerer som et speil for det en gang og fremtiden Dubai. Innkvarteringen inkluderer en kongelig suite på 7.500 dollar per natt (Bill Clinton har bodd der) og den rimeligste suiten, en dupleks på 1 000 dollar per natt større enn mange hus jeg har bodd i. Ved hjelp av priser utenfor sesongen og en maraton for å sammenligne shopping på internett, klarte jeg å ta meg ut noen dager der til en god pris på $ 682 per natt - en rabatt som falt sammen med Dubai Shopping Festival, som ble holdt i januar. Ingen nedskjæringer var tydelige i den femstjerners tjenesten: islagt fransk champagne, speil over sengeplassen, 11 telefoner, inkludert en på bidet og en ved boblebadet, og en fjernstyrt TV som tillot meg å identifisere en besøkende fra et gulv unna eller åpne døren for min personlige butler, Eddie, en filippiner som virket bekymret. Jeg ville ikke la ham servere meg middag eller pakke ut klærne mine.
Blant de 1200 ansatte (som inkluderer 20 sjåfører for hotellets ti Rolls Royces) er 6 menn som er helt opptatt av å opprettholde hotellets tropiske fisketanker fra gulv til tak. De 15 meter høye akvariene flankerer inngangsrulletrappene og fungerer som midtpunktet for den ultra-sheik Al Mahara restauranten. Der glir morøer og hai seg forbi bordet ditt, og ser pårørende som svømmer i hoisinsaus og sauvignon blanc.
For shoppere i Dubai tilbyr en lobbybutikk gode kjøp i Burj-stil: en gullfiligranmodell av Columbus 'flaggskip, Santa Maria (150 000 dollar); en steinkrystallkobra med rubinøyer som kjemper mot en lapis lazuli mongoose ($ 35 000); og en falkstørr falke av turkis med en diamantbelagt nebb på en gullbase innebygd med 55 rubiner ($ 125 000). Lobbyvinduet holdt butikkens pièce de résistance: en elegant avskåret kvinnevest (størrelse 8) sammensatt av lenker av solid gull, satt i gang av en og annen smakfull diamant: 1, 2 millioner dollar.
Overskudd på denne skalaen kan tyde på at Dubai er lite mer enn en arabisk Côte d'Azur full av utvikling. Men det mest overbevisende aspektet av emiratet er ikke rikdommen i seg selv, men hvor den kommer fra og hvordan den brukes. I motsetning til Abu Dhabi, som produserer mer enn 85 prosent av UAEs olje (emiratenes totale reserver ligger på fjerde plass i verden), hadde Dubai aldri store mengder olje. Produksjonen, som nådde toppen i 1991 med 410 000 fat per dag, gir mindre enn 10 prosent av inntekten. Da De forente arabiske emirater ble dannet for 32 år siden i desember, skjønte Sheik Rashid bin Saeed Al Maktoum, den avdøde faren til Dubais nåværende herskere, at han ikke kunne gamble sitt lille fyrstedømmeutsikter til oljeinntekter. Fremtiden, trodde han, lå i å gjøre Dubai til den store markedsplassen i Midt-Østen; han siktet ut for å minimere byråkrati og skape skattefrie handelssoner. Virksomheter trenger kontorer: Sheik Rashid beregnet at Dubais tradisjonelle familier kunne tjent stort med å utvikle og leie - men fortsette å eie - eiendommer.
"Mannen kunne knapt lese og skrive, men han var et geni og en ekte visjonær, " sier en europeisk veteran den gang. "Han sov på et rom over kontoret sitt ved verftet, slik at han til enhver tid kunne dukke opp for å fortelle arbeiderne: 'Strømlinjeform prosedyrene dine, kutt byrået og få ting til å gå raskere.' Han hadde noen veldig ærlige rådgivere som hadde jobbet for Shell og British Petroleum, men han var den virkelige drivkraften. Og leksjonen hans følges fortsatt. Regjeringsarbeid som tar fire dager i London tar fire timer i Dubai. ”
"Det Dubai demonstrerer overveldende for resten av regionen er viktigheten av ledelse, " sier Times 'Friedman. I disse dager fremmer kronprins Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (54), den karismatiske, svartskjeggete tredje sønnen, Sheik Rashids visjon aktivt. Hans eldste bror, Sheik Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60, er hersker over Dubai og visepresident i UAE. Hans eldre bror, Sheik Hamdan (58), nestleder i Dubai, fungerer også som finansminister i UAE. Men det er Sheik Mohammed som er Dubais mest synlige leder.
"Det er en veldig, veldig viktig araber i Dubai, og det er Sheik Mohammed, " fortsetter Friedman. "Det som gir meg stor tillit til Dubai både for fremtiden og som et positivt eksempel for resten av regionen, er ikke bare vitaliteten i hans ledelse, men typen mennesker han omgir seg med og fremmer. De er ikke i det hele tatt sykofanter og kleshenger du vanligvis ser rundt en monark. De er utrolig dyktige og dynamiske mennesker. ”
I tillegg til rollen som arving etter broren, fungerer Sheik Mohammed også som forsvarsminister i UAE. I denne egenskapen overvåket han utplasseringen av 4000 tropper til Kuwait i februar. Selv om UAE gikk imot krigen og tok til orde for å gi FN-inspektører mer tid til å finne Iraks berømte unnvikende masseødeleggelsesvåpen, gjorde sheikene det klart at UAE-styrker ville bidra til å beskytte Kuwait.
Eksempler på et sjeldent tilfelle av arabisk enhet - emiratene fungerer som en enhet for å drive utenrikssaker, selv om hver emir forblir suveren innen sitt eget fyrstedømme - UAE fungerer som en stemme for moderasjon i den ofte sprø politikken i regionen.
Sheik Mohammed vises nesten daglig på forsiden av Gulf News - på et arabisk toppmøte, velkommen Jordans kong Abdullah II til Burj Al Arab (Abdullah, som deltok på en konferanse om investering i Jordan den siste januar, beskrev Dubai som en økonomisk modell for sitt land), eller lansere en dristig, vanligvis sære innsats. "Vi bekymrer oss ikke for å fullføre et prosjekt, " sa han til meg da jeg fanget ham etter at han hadde vunnet et 80-mils utholdenhetsrenn gjennom ørkenen. “Å fullføre prosjekter overlater jeg til andre. Så snart vi begynner, tenker jeg: 'Hva blir det neste?' ”
Å spasere Dubais ryddige, men trafikkstoppede bygater, eller kjøre sin plettfrie firefelts motorveier gjennom ørkenen, kan man bare lure på hva sheik kan drømme om neste gang. Om natten glitrer kysten av Dubai Creek, et vannmassende vannmengde gjennom byen, med festlige lys. Trafikkoverganger skinner i gløden av høye palmer som er konstruert helt av bittesmå lys. Om dagen dominerer de to EmiratesTowers, en, en 1, 150 fots kontorbygning og den andre et femstjerners hotell, hver toppet med et dramatisk skråstilt trekantet tak, den urbane horisonten.
Under det høye, buede taket på stoffsouken (markedet) selger butikkeiere alt fra pashmina-sjal til Teletubby dukker. I den overfylte, flersprengte gullsouken, der hver butikk glitrer med armbånd og halskjeder, vil indiske og pakistanske kjøpmenn fortelle deg at gull er billigere i Dubai enn hvor som helst i verden. Sheik Mohammed sier imidlertid at han er stolere av den enorme skattefrie havnen og forretningsområdet Jebel Ali langs kysten; og Dubai Internet City, det største informasjonsteknologikomplekset i Midt-Østen; og Dubai Media City. Han ønsker at MediaCity skal være regionens knutepunkt for nyhetsorganisasjoner fra CNN til Al Jazeera.
"Da jeg kom for fem år siden, var ikke så mye av dette her, " sa en pakistansk førerhus til meg en ettermiddag da vi gikk gjennom trafikken. "Det føles som om det hele er nytt." Med byggesperrering langs omtrent 24 timer i døgnet året rundt har etterspørselen etter arbeidskraft tiltrukket seg utenlandske arbeidere, som utgjør 80 prosent av Dubais befolkning på én million. "Jeg jobber veldig harde og lange timer, " sa sjåføren min. ”Men det er veldig trygt og stabilt. Både arbeidet og lønnen er langt bedre enn jeg kunne funnet i Karachi. ”Utvandrerne inkluderer indere, filippinere, pakistanere og arbeidere fra land i hele Midt-Østen, som tar jobber i bygging; fungere som hushjelp, servitører og kontorister; utføre vedlikeholdsarbeid og føre tilsyn med mange av Dubais geniale anstrengelser for å få ørkenen til å blomstre. Gjestearbeiderne fyller også en rekke profesjonelle spilleautomater.
Til Mary-Jane Deeb, en amerikansk universitetsprofessor og arabisk verdensspesialist ved Library of Congress i Washington, gir antallet og mangfoldet av de utenlandske arbeiderne i Dubai det største beviset for samfunnets suksess. "Folk som kjemper mot hverandre andre steder i verden, som pakistanere og indere, jobber komfortabelt sammen i Dubai, " sier hun. "Alle religioner er ivaretatt, og selv om islam utøver en sterk innflytelse i Dubai, er det en ekstralegal rolle."
For all sin betong forblir Dubai, uunngåelig, et ørkenlandskap. Morgesyken, som er synlig overalt, er oftere Arabias pulverfine sand enn fuktigheten fra bukten sett på fotografiet som åpner denne artikkelen. Enkelte sandstormer, som reduserer synligheten til en blokk eller mindre, kan vare i flere dager, og blir vanligvis fulgt av et emiratbrett nedvask.
Til tross for flere avsaltingsanlegg i fabrikkstørrelse som går døgnet rundt ved Dubais kyst, er vann fortsatt en dyrebar vare (omtrent 30 øre per liter for drikkevann, sammenlignet med 24 øre for bensin). Likevel gjør Dubaianere heroiske anstrengelser for å opprettholde fontener, plener og blomster. Nettverk av svart kunstig vanningsslanger slanger langs nesten alle veikanter. "Du skjønner, " sa en eiendomsdirektør i Dubai med en saklig bølge av hånden, "hvert anlegg må ha sin egen vannkran."
Den dagen Sultan Bin Sulayem, styreleder for Palm-prosjektet, tok meg med på en omvisning i det nye øykomplekset hans med båt, fot og terrengkjøretøy, påpekte han stolt enorme nederlandske mudder som sprang ut sand fra golfbunnen og kraner som heftet Volkswagen -størrelse av steinblokker fra lektere for å konstruere bølgebryter. Men han virket mest henrykt av en ryddig, fotsplante som vokste ved siden av en ferskvannskranke ved byggearbeidernes brakker. "Noen mennesker sa at ingenting ville vokse på denne salte sanden, " sa han. "Men noen arbeider droppet et frø fra mangoen han hadde til lunsj og så: det vokser nå et tre!"
På en sandstang i nærheten - en av Palmens 17 halvøyer - har han vist mer enn et dusin tomter der forskere tester salttolerante plantesorter. Tomtene representerer et mikrokosmos av en forskningsinnsats på $ 3 millioner dollar i året ved InternationalCenter for Biosaline Agriculture et titalls mil unna. Der har de siste fire årene forskere jobbet for å identifisere avlinger og landskapsplanter som bruker saltvann.
"Det er en stor forskjell i hva som skal til for å gjøre saltvann drikkbart, sammenlignet med det som trengs for å gjøre det akkurat rent nok til å dyrke avlinger, " sa Saeed Al Mussallam, kommersiell sjef for en boligutvikling i utkanten av Dubai, som vi kjørte gjennom landskap som kunne ha vært i Nevada. “I dag er det du ser her ørken. Kom tilbake om noen år, og det vil alle være oliventrær og frukthager. ”
Det ville være lettere å betrakte slike påstander med skepsis, hvis Dubais andre transformasjoner var mindre dramatiske. Noen av disse planene vil åpenbart ikke fungere. Men hvem skal si hva som vil mislykkes? Ikke de rundt 200 000 innbyggerne i Dubai, som ikke vil nøle med å fortelle deg at de lever godt.
En morgen mot slutten av oppholdet kjørte jeg ut i ørkenen med en guide, Yousif Assad, på vei til et feriested omtrent 45 minutter sørøst for byen. Der har Sheik Mohammed satt opp et 30-roms øko-feriested (prisene kan gå opp til 1400 dollar per natt) for å tjene som en miljømodell for Dubais fremtidige utviklere, samt for å bevare emiratets raskt forsvinnende ørken. Riktignok tilbyr det rolige Al-Maha Resort en sjelden opplevelse: hver suite har sitt eget svømmebasseng; om kvelden sykler gjestene kameler til en nærliggende åsrygg for å nippe til champagne og se på solen gå ned bak sanddynene.
Assad, sønn av en kameloppdretter, fører turistutflukter ut i ørkenen. "Men ikke fordi jeg må, " sier han, men "fordi jeg vil . Jeg er Bedou og uten ørkenen er jeg ingenting. ”Han sier at han setter pris på hva regjeringen har gjort mulig, som inkluderer tilskudd av penger og bolig til nygifte, så vel som utmerkede skoler og en blomstrende økonomi. Da han skadet beinet sitt og spilte for et av Dubais offisielle fotballag, sendte regjeringen ham til Tyskland i syv måneder med operasjon og rehabilitering. Han har aldri betalt en krone. “Det er fordi sheiksene våre er rause. De deler penger med folket. Tror du det skjer i Saudi-Arabia? De sheiks, de deler ingenting. ”
Av en eller annen grunn husket jeg en scene fra Lawrence of Arabia der Sheik Auda abu Tayi, spilt av Anthony Quinn, roper til sine jublende tilhengere, “Jeg er en elv for folket mitt!” Da Sheik Mohammed dukket opp fra ørkenen for å vinne utholdenhet hesteveddeløp, heier Emeratis hadde svermet rundt hesten sin som de gjorde rundt Quinns i filmen.
Kanskje, tenkte jeg, Dubai ikke er noe annet enn et velvillig arabisk stammonarki i moderne kjole. Så husket jeg Saif Sultan al Shamsi, en markedsføringsleder jeg møtte i Sheik Mohammeds telt på løpet av ettermiddagen. Al Shamsi var kledd i et sandfarget dishdasha og hvitt hode skjerf; med sin enkle sjarm ville han dukket opp hjemme hvor som helst i verden. Mens vi satt midt mellom puter og orientalske tepper og spiste på en utsøkt tilberedt buffé med retter fra biff- turnéer til karri reker og kaker, snakket Al Shamsi om året hans i USA, da en kald New York-vinter sendte ham på flukt til Tucson og et mer kjent klima.
“Kjøpte du hester der?” Spurte jeg og tenkte på millionene i hestestokk rett utenfor teltet. "Min venn, jeg driver ikke med hester, " sa Al Shamsi og smilte overbærende. “Jeg elsker golf. Og jeg elsker Harley min. ”
