Richard Avedon, som døde i oktober i fjor mens han var i oppdrag for New Yorker, var aldri helt fornøyd med sitt mest berømte motefotografi. For noen år siden, ved åpningen av en San Francisco-utstilling av bilder han laget for Harper's Bazaar på 1940- og 50-tallet, sto jeg sammen med ham før et veldig stort trykk av hans bilde fra 1955 Dovima med elefanter . Avedon ristet på hodet.
"Rammen er ikke riktig, " sa mannen som sammen med Irving Penn satte gullstandarden for amerikansk motefotografering. "Det skal ha gjentatt eksternbenet til elefanten til høyre for Dovima."
Det er ikke noe uvanlig med at en kunstner ser tilbake på et avgjørende verk og beklager at det ikke er bedre, men for Avedons beundrere kan selvkritikken virke forvirrende. For mange kjennere av hans magasinarbeid er dette bildet, med sin forbløffende sammenstilling av nåde og makt, blant de mest perfekte eksemplene på en distinkt form. Selv om det var inkludert i flere bøker om hans arbeid - blant dem Woman in the Mirror, som blir utgitt denne måneden, er det påfallende fraværende fra de 284 bildene (inkludert tre av Dovima) som ble skrevet ut igjen i den han kalte en selvbiografi .
Det er langt fra meg å fortelle en mann hva han skal legge i selvbiografien, men dette er et bilde som forteller en veltalen fortelling, om tiltrekning av mote, om oppfinnelse, om Avedon selv og om den typen kvinner som var gudinnene til dagen deres. Dovima, halv irsk og halv polsk, ble født Dorothy Virginia Margaret Juba i 1927 og oppvokst i New York City bydel i Queens. Som tiår fikk hun revmatisk feber, og hun tilbrakte de neste syv årene innesperret hjemmet sitt, undervist av veiledere. Hun var kanskje bare en vakker ung kvinne i New York, bestemt til å leve ut et liv med stille ambisjoner, men en dag, mens hun ventet på en venn i en bygning der Vogue hadde kontorer, fanget hun blikket til et av magasinets redaktører. Det ble laget testbilder, og dagen etter var Dorothy i Penn's studio for sin første modelleringsjobb.
Ikke lenge hadde hun opprettet et navn - bokstavelig talt - og tatt de to første bokstavene i de tre fornavnene. Dovima ble sagt å være den høyest betalte mannequin i virksomheten (selv om modeller gjorde mye mindre enn de gjør i dag), og hun var en av Avedons favoritter. "Vi ble som mentale siamesiske tvillinger, og jeg visste hva han ville før han forklarte det, " sa hun en gang. "Han ba meg gjøre ekstraordinære ting, men jeg visste alltid at jeg kom til å bli en del av et flott bilde." Etter Dovimas død av kreft i 1990 i en alder av 63 i Florida, hvor hun hadde jobbet som restaurantvertinne, kalte Avedon henne "den tids mest bemerkelsesverdige og ukonvensjonelle skjønnhet."
Avedon, hvis karriere strekker seg over nesten 60 år, hadde en uhyggelig evne til å få en nøye planlagt handling til å virke gledelig spontan. Der den store "avgjørende øyeblikk" -fotografen Henri Cartier-Bresson og disiplene hans stoppet bevegelsen da de kom over det, satte Avedon ting i gang for å høste serendipity. Han skulle modellere hva George Balanchine var for ballerinaer, men der koreografen var berømt for presisjonen til danserne hans, brakte Avedon spenningen med sportsfotografering til motesidene.
To påvirkninger formet karrieren hans, og de kunne ikke være mer forskjellige. Han sa at hans første "profesjonelle" arbeid med et kamera kom da han var i handelshavet under andre verdenskrig og ble pålagt å lage rettsmedisinske fotografier av sjøfolk som var omkommet. Disse postene ba om en fullstendig upåvirket tilnærming som senere informerte om en portrettstil som noen har kalt uvennlig, til og med nådeløs.
Den russiske emigré-kunstdirektøren Alexey Brodovitch publiserte først den unge Avedons motefotografier i Harpers Bazaar . Brodovitch, som også var en direkte innflytelse på Penn, elsket energi og bevegelse, så vel som bilder som antydet en pågående historie. Han forkjempet fotografer som i likhet med Martin Munkacsi fra Ungarn og Frankrikes Cartier-Bresson, kranglet bygater for å bevare, som i bronse, folk som sykler og hoppet over regnpytter. Munkacsis bilder av en modell som løper på stranden i Bazaar markerte et revolusjonerende brudd med utstyret til tradisjonell motefotografering, og Avedon ble med i opprøret med en glød som varte livet ut.
Dovima with Elephants var en av en serie bilder Avedon begynte å lage i Paris i 1947, året for Christian Diors "nye utseende", da City of Lights igjen lyste som sentrum av moteverdenen. Med en nookies iver tok Avedon modellene sine ut i gatene for å lage filmatiske scener. Han samlet seg i rammen av sine Rolleiflex gateutøvere, vektløftere, arbeidere og et ungt par på rulleski, og ga mote en demotisk energi som den aldri hadde hatt før. Jeg har vært på mer enn noen få Avedon-moteopptak, der hans ubeskrivelige entusiasme smittet alle i studio, fra blanke frisører til blaserte supermodeller. I hans parisiske bilder fra slutten av 1940- og 50-tallet er joie de vivre uttrykk for en ung manns glede over å være der han var og gjøre det han gjorde.
Brodovitch sa til sine fotografer: "Hvis du ser gjennom kameraet ditt og ser et bilde du har sett før, ikke klikk på skodden." Med sider som skulle fylles måned etter måned, var dette en umulig etterspørsel. Men da Avedon tok Dovima til Cirque d'Hiver på en varm augustdag, satte henne i en Dior-kveldskjole, ordnet det hvite silkeskjermen for å fange det naturlige lyset og sto henne foran en rad med hvile elefanter - en ugjennomtrengelig gudinne beroligende fryktinngytende skapninger ved legging av perfekt håndterte hender - han kom tilbake med et virkelig originalt bilde som fremdeles gjenklarer med mytens kraft.
Dovima sa en gang at med Avedon "visste jeg alltid at jeg kom til å bli en del av et flott bilde." (Richard Avedon Foundation)
