Redaktørens merknad: Denne artikkelen ble tilpasset fra sin opprinnelige form og oppdatert for å inkludere ny informasjon for Smithsonian's Mysteries of the Ancient World bookazine som ble utgitt høsten 2009.
"Det finnes midt i det store hav, i en region hvor ingen går, en mystisk og isolert øy, " skrev den franske sjømannen og kunstneren Pierre Loti fra 1800-tallet. ”Øya er plantet med uhyrlige store statuer, arbeidet til jeg vet ikke hvilken rase, i dag utartet eller forsvunnet; dens store forblir en gåte. ”Navnet på Påskeøya av den nederlandske oppdagelsesreisende Jacob Roggeveen, som først spionerte den på påskedag 1722, er denne bittesmå spyttet vulkansk stein i det store sørhavet, til og med i dag, det fjerneste bebodde stedet på jorden. Dens nesten 1000 statuer, noen nesten 30 fot høye og veier så mye som 80 tonn, er fremdeles en gåte, men statuebyggerne er langt fra forsvunnet. Faktisk lager deres etterkommere kunst og fornyer sine kulturelle tradisjoner i en renessanse på øya.
For tidlige reisende var opptoget av enorme steinfigurer, på en gang fredelig og gudelig menneskelig, nesten uten å forestille seg. Øyens befolkning var for liten, for primitiv og for isolert til å bli kreditert slike finesser av kunst, ingeniørarbeid og arbeidskraft. "Vi kunne knapt tenke hvordan disse øyboerne, helt ukjente med noen mekanisk kraft, kunne heve så overveldende figurer, " skrev den britiske sjøfartssjef James Cook i 1774. Han spekulerte fritt om hvordan statuene kan ha blitt hevet, litt på en tid, ved å bruke hauger med steiner og stillaser; og det har ikke vært slutt på spekulasjoner og ingen mangel på vitenskapelig undersøkelse i århundrene som fulgte. På Cooks tid hadde øyboerne veltet mange av statuene sine og forsømte de som sto igjen. Men kunsten på Påskeøya ligger fremdeles i horisonten for den menneskelige fantasien.
Øya ligger bare 14 miles lang og 7 miles bred, mer enn 2000 miles utenfor kysten av Sør-Amerika og 1100 miles fra sin nærmeste polynesiske nabo, Pitcairn Island, der myttere fra HMS Bounty gjemte seg på 1800-tallet. For langt sør for et tropisk klima, mangler korallrev og perfekte strender, og pisket av flerårige vinder og sesongens nedbør, besitter likevel påskeøya en robust skjønnhet - en blanding av geologi og kunst, av vulkanske kjegler og lavastrømmer, bratte klipper og steinete bukter. Dens megalittiske statuer er enda mer imponerende enn landskapet, men det er en rik tradisjon for øykunster i former som er mindre solide enn stein - i tre og barkduk, strenger og fjær, sanger og danser, og i en tapt form for billedskriving kalt rongorongo, som har unngå alle forsøk på å tyde det. Et samfunn av arvelige høvdinger, prester, klaner og laug av spesialiserte håndverkere levde isolert i 1000 år.
Historie, like mye som kunst, gjorde denne øya unik. Men forsøk på å avdekke at historien har gitt mange tolkninger og argumenter. Misjonærens anekdoter, arkeologens spade, antropologens muntlige historie og bokser med bein har alle avslørt noe av øyas historie. Men på ingen måte alt. Når kom de første menneskene? Hvor kom de fra? Hvorfor hugget de så enorme statuer? Hvordan flyttet de dem og løftet dem opp på plattformer? Hvorfor, etter århundrer, kastet de disse avgudene? Slike spørsmål har blitt svart igjen og igjen, men svarene endrer seg stadig.
I løpet av de siste tiårene har arkeologer samlet bevis for at de første nybyggerne kom fra en annen polynesisk øy, men de kan ikke være enige om hvilken. Anslag på når folk først nådde øya er like varierte, alt fra det første til det sjette århundre e.Kr. og hvordan de noen gang fant stedet, enten det var ved design eller uhell, er nok et uløst spørsmål.
Noen hevder at navigatørene i det første årtusenet aldri kunne ha planlagt en kurs over så enorme avstander uten moderne presisjonsinstrumenter. Andre hevder at de tidlige polynesierne var blant verdens mest dyktige sjøfolk - mestere over nattehimmelen og havets strømmer. Én arkeo-astronom antyder at en ny supernova i de gamle himmelen kan ha pekt vei. Men visste seilere at øya til og med var der? For det har vitenskap ikke noe svar. Øyerne gjør det imidlertid.
Benedicto Tuki var en høy 65 år gammel mester treskjærer og keeper av eldgamle kunnskaper da jeg møtte ham. (Tuki er siden dødd.) De gjennomstikkende øynene hans satt i et dypt krøpet, mahognyansikt. Han introduserte seg som en etterkommer av øyas første konge, Hotu Matu'a, som, sa han, brakte de opprinnelige nybyggerne fra en øy som het Hiva i Marquesas. Han hevdet bestemoren hans var øyas siste dronning. Han ville fortelle meg om Hotu Matu'a, sa han den dagen, men bare fra sentrum av øya, på en plattform kalt Ahu Akivi med sine syv gigantstatuer. Der kunne han fortelle historien på riktig måte.
På Tukis morsmål kalles øya - som folket og språket - Rapa Nui. Plattformer kalles ahu, og statuene som sitter på dem, moai (uttales mo-eye). Da jeepen vår forhandlet fram en brutt grusvei, traff de syv moai seg. Ansiktene deres var faderlige, allvitende og menneskelige - forbudende menneskelige. Disse syv, sa Tuki, passet ikke på landet som de statuene med ryggen mot havet. Disse stirret utover øya, over havet mot vest, og husket hvor de kom fra. Da Hotu Matu'a ankom øya, la Tuki til, tok han med seg syv forskjellige løp, som ble de syv stammene til Rapa Nui. Disse moai representerer den opprinnelige stamfaren fra Marquesas og kongene på andre polynesiske øyer. Tuki så selv på avstanden da han sang deres navn. "Dette er ikke skrevet ned, " sa han. "Min bestemor fortalte meg før hun døde." Hans var den 68. generasjonen, la han til, siden Hotu Matu'a.
På grunn av kampene hjemme fortsatte Tuki, samlet sjef Hotu Matu'a sine følgere for en reise til et nytt land. Hans tatovør og prest, Hau Maka, hadde fløyet over havet i en drøm og sett Rapa Nui og beliggenheten, som han beskrev i detalj. Hotu Matu'a og hans svoger seilte i lange doble kanoer, lastet med mennesker, mat, vann, plantekaks og dyr. Etter en tokt på to måneder seilte de inn i Anakena Bay, som var akkurat som tatovøren hadde beskrevet det.
Noen ganger, sier Cristián Arévalo Pakarati, en øyartist som har jobbet med flere arkeologer, holder de gamle historiene like mye sannhet som noe forskerne avdekker. Han forteller meg dette når vi klatrer opp på kjeglen til en vulkan kalt Rano Raraku til steinbruddet der den store moai en gang var hugget. Den bratte stien slynger seg gjennom et forbløffende landskap av moai, stående skråstilt og uten orden, mange begravd opp til nakken, noen fallende nedover i skråningen, tilsynelatende forlatt her før de noen gang ble flyttet. Pakarati er dverg av et steinhode når han stopper for å lene seg mot den. ”Det er vanskelig å forestille seg, ” sier han, ”hvordan utskjærerne må ha følt seg da de ble bedt om å slutte å jobbe. De hadde snekret disse statuene her i århundrer, til sjefen en dag dukker opp og ber dem om å slutte, for å dra hjem, fordi det ikke er mer mat, det er en krig og ingen tror på statuesystemet lenger! ”Pakarati identifiserer sterkt med forfedrene; i samarbeid med Jo Anne Van Tilburg, arkeolog ved University of California i Los Angeles, har han brukt mange år på å lage tegninger og målinger av alle øyas fine. (Han og Van Tilburg har også gått sammen om å lage den nye Galería Mana, som skal vise fram og opprettholde tradisjonell håndverk på øya.)
Når jeg og Pakarati klatrer opp i selve steinbruddet, viser han meg hvor utskjæringen ble utført. De kolossale figurene er i alle faser av ferdigstillelse, lagt ut på ryggen med en slags steinkøl som fester dem til berggrunnen. Ristet ut fra en myk stein kalt lapillituff, en komprimert vulkansk aske, flere figurer ligger side om side i en nisje. "Disse menneskene hadde absolutt kontroll over steinen, " sier Pakarati om utskjærerne. "De kunne flytte statuer herfra til Tahai, som ligger 15 kilometer unna, uten å knekke nesen, leppene, fingrene eller noe." Så peker han på noen få ødelagte hoder og kropper i skråningen nedenfor og ler. "Selvfølgelig var ulykker tillatt."
Når en statue var nesten komplett, boret kvernerne hull gjennom kjølen for å bryte den av fra berggrunnen, og deretter skled den ned skråningen til et stort hull, der de kunne stå den opp for å fullføre ryggen. Øyekontakter ble skåret når en statue var på ahu, og hvite korall- og obsidianøyne ble satt inn under seremonier for å vekke moaiens makt. I noen tilfeller var statuene utsmykket med enorme sylindriske hatter eller toppknotter av rød scoria, en annen vulkansk stein. Men først måtte en statue flyttes over en av veiene som førte til øyas nesten 300 ahu. Hvordan det ble gjort er fortsatt et spørsmål om tvist. Rapa Nui-legender sier at moai “vandret” ved hjelp av en høvding eller prest som hadde mana, eller overnaturlig kraft. Arkeologer har foreslått andre metoder for å flytte statuene, ved å bruke forskjellige kombinasjoner av tømmerruller, pulk og tau.
Å prøve å ordne opp fakta fra øyas fortid har ført forskere til den ene gåten etter den andre - fra betydningen av monumentene til årsakene til krigsutbruddet og den kulturelle kollapsen etter tusen års fred. Bortsett fra muntlig tradisjon, er det ingen historiske poster før de første europeiske skipene ankom. Men bevis fra mange fagdisipliner, for eksempel utgraving av bein og våpen, undersøkelse av fossil vegetasjon og analyse av stilistiske endringer i statuene og helleristningene gjør at en grov historisk skisse kan dukke opp: menneskene som slo seg ned på øya fant den dekket med trær, en verdifull ressurs for å lage kanoer og til slutt nyttig i transport av moai. De hadde med seg planter og dyr for å skaffe mat, selv om de eneste dyrene som overlevde var kyllinger og ørsmå polynesiske rotter. Kunstneriske tradisjoner, som utviklet seg isolert, produserte et rikt bilde av ornamenter for høvdingene, prestene og deres aristokratiske linjer. Og mange øyboere fra de lavere kaste-stammene oppnådde status som mesterskjærere, dykkere, kanobyggere eller medlemmer av andre kunsthåndverkers laug. Georgia Lee, en arkeolog som brukte seks år på å dokumentere øyas petroglyfer, synes de er like bemerkelsesverdige som moai. "Det er ingenting i Polynesia, " sier hun om denne bergkunsten. "Størrelsen, omfanget, skjønnheten i design og utførelse er ekstraordinær."
På et tidspunkt i øyas historie, da både kunsten og befolkningen økte, var øyas ressurser overbelastet. For mange trær var blitt hugget ned. "Uten trær har du ingen kanoer, " sier Pakarati. Uten kanoer har du ingen fisk, så jeg tror at folk allerede sulte da de snekret disse statuene. Den tidlige moai var tynnere, men disse siste statuene har store buede mage. Det du reflekterer i idolene dine er et ideal, så når alle er sultne, gjør du dem fete og store. ”Da øyboerne gikk tom for ressurser, spekulerer Pakarati, kastet de sine avguder og begynte å drepe hverandre.
Noen arkeologer peker på et lag med undergrunnen med mange obsidian spydpunkter som et tegn på plutselig krigføring. Øboere sier at det sannsynligvis var kannibalisme, så vel som blodbad, og ser ut til å tenke ikke mindre på sine forfedre på grunn av det. Smithsonian rettsmedisinske antropolog Douglas Owsley, som har studert beinene til rundt 600 individer fra øya, har funnet mange tegn på traumer, for eksempel slag i ansiktet og hodet. Men bare noen ganger, sier han, resulterte disse skadene i døden. I alle fall ble en befolkning som vokste til så mange som 20 000 redusert til bare noen få tusen på det meste da kapteinene på de første europeiske skipene telte dem på begynnelsen av 1700-tallet. I løpet av de neste 150 årene, med besøk av europeiske og amerikanske seilere, franske handelsmenn og misjonærer, peruanske slavefangere, chilenske imperialister og skotske ranchers (som introduserte sauer og gjeter innfødte av landet, inngjerdet dem til en liten landsby), Rapa Nui-mennesker ble bare ødelagt. I 1877 var det bare 110 innfødte igjen på øya.
Selv om befolkningen rebound jevnlig gjennom 1900-tallet, eier fortsatt ikke innfødte øyboere deres land. Den chilenske regjeringen hevdet besittelse av Påskeøya i 1888 og utpekte den i 1935 til en nasjonalpark for å bevare tusenvis av arkeologiske steder. (Arkeolog Van Tilburg anslår at det kan være så mange som 20, 00o steder på øya.) I dag samles omtrent 2000 innfødte mennesker og omtrent like mange chileanere inn på øyas eneste landsby, Hanga Roa, og dens utkanter. Under økende press gir den chilenske regjeringen et lite antall husmannsplasser til innfødte familier, skremmer noen arkeologer og vekker intens debatt. Men selv om de forblir i stor grad borttatt, har Rapa Nui-folket kommet frem fra fortidens skygger og gjenfunnet og gjenoppfunnet sin gamle kunst og kultur.
Å snekre et lite tre-fint i hagen hans, Andreas Pakarati, som går forbi Panda, er en del av den fornyelsen. "Jeg er den første profesjonelle tatoveringen på øya på 100 år, " sier han og myke øyne blinker under en rakish svart beret. Pandas interesse ble rørt av bilder han så i en bok som tenåring, og tatovører fra Hawaii og andre polynesiske øyer lærte ham deres teknikker. Han har tatt de fleste av sine design fra Rapa Nui bergkunst og fra Georgia Lees 1992-bok om petroglyphs. "Nå, " sier Panda, "blir tatoveringen gjenfødt."
Andre kunstnere av Pandas generasjon puster også nytt liv i gammel kunst. I det lille studioet som fungerer som boareal, veggene foret med store lerreter av polynesiske krigere og tatoverte ansikter, maler Cristián Silva Rapa Nui-temaer med sitt eget preg av virvlende surrealisme. "Jeg maler fordi jeg setter pris på kulturen min, " sier han. “De fine er kule, og jeg føler meg koblet til forfedres ting. På denne øya kan du ikke slippe unna det! Men jeg kopierer dem ikke. Jeg prøver å finne et annet synspunkt. ”
Danserne og musikerne fra Kari Kari-kompaniet, som roper innfødte sang og svaier som palmer i vinden, er blant de mest slående symbolene på fornyelse. "Vi prøver å holde kulturen i live, " sier Jimmy Araki, en av musikerne. "Vi prøver å gjenopprette alle våre gamle ting og sette det sammen igjen, og gi det et nytt opprør." Dancer Carolina Edwards, 22 år, kommer til en generalprøve som ligger i et knallrødt terrengkjøretøy, ender bak noen pickup-lastebiler på en høyde med utsikt over en av de gigantiske statuene og dukker opp øyeblikk senere i den gamle kjolen til Rapa Nui-kvinner, en bikini laget av tapa eller barkduk. "Da jeg var liten kalte de meg tokerau, som betyr vind, fordi jeg pleide å løpe mye og hoppe ut av trær, " sier hun og ler. ”De fleste øyboerne spiller gitar og vet hvordan de skal danse. Vi er født med musikken. ”
Men noen lærde, og noen øyboere, sier at de nye formene har mindre å gjøre med gammel kultur enn med dagens turistdollar. "Det du har nå, er å oppfinne, " sier Rapa Nui arkeolog Sergio Rapu, en tidligere guvernør på øya. ”Men menneskene i kulturen liker ikke å si at vi oppfinner på nytt. Så du må si: 'OK, det er Rapa Nui-kulturen.' Det er en nødvendighet. Folket føler en mangel på det de mistet. ”
Selv den eldste og mest tradisjonelle av kunsthåndverkere, som Benedicto Tuki, er enige om at turister gir viktig støtte for deres kultur - men han insisterte, når vi snakket, at kulturen er intakt, at sangene og ferdighetene fører gammel kunnskap inn i nåtiden. Grant McCall, antropolog fra University of New South Wales i Australia, slutter seg til det. Når jeg spør McCall, som har registrert slektningene til øyfamilier siden 1968, hvordan en kultur kan overføres gjennom bare 110 mennesker, slår han på den rufsete, blonde barten hans. "Det tar bare to personer, " sier han, "noen som snakker og noen som lytter."
Siden mange familiers påstander om land er basert på deres antatte kunnskap om forfedres grenser, er argumentet neppe akademisk. Den chilenske arkeologen Claudio Cristino, som brukte 25 år på å dokumentere og gjenopprette øyas skatter, rammer inn debatten dramatisk. "Det er innfødte mennesker på øya, og over hele verden, som bruker fortiden for å gjenopprette identitet, land og makt, " sier han. Han sitter på kontoret sitt ved University of Chile i Santiago, og er ikke sanguint. "Som forsker har jeg tilbrakt halve livet mitt der. Det er øya mi! Og nå rydder folk allerede land og pløyer det for jordbruk, og ødelegger arkeologiske steder. Bak statuene har du mennesker med sine drømmer, deres behov for å utvikle øya. Er vi som forskere ansvarlige for det? Spørsmålet er, hvem eier fortiden? ”Hvem, faktisk? Den tidligere ordføreren i Hanga Roa, Petero Edmunds, som er Rapa Nui, er imot den chilenske regjeringens planer om å gi bort land. Han vil at hele parken skal returneres til Rapa Nui-kontrollen, for å bli holdt intakt. "Men de vil ikke høre, " sier han. “De har fingrene i ørene.” Og hvem skal passe på det? ”Folkene i Rapa Nui som har passet på det i tusen år, ” svarer han. Han blir ettertenksom. "De fine er ikke stille, " sier han. "De snakker. De er et eksempel som våre forfedre har skapt i stein, av noe som er i oss, som vi kaller ånd. Verden må vite at denne ånden lever. "
OPPDATERING: I følge UK Telegraph har to britiske forskere avdekket ny forskning som svarer på gåten om hvorfor noen av megalitene er kronet av hatter skåret av rød stein.
Colin Richards fra University of Manchester og Sue Hamilton fra University College London trakk tilbake en århundrer gammel vei som fører til et gammelt steinbrudd, der øyinnbyggere gruvde rød vulkansk pimpstein. De tror at hattene først ble introdusert som et særtrekk mellom 1200 og 1300, en periode da øyas rasende, mystiske statuer ble opprettet i en større skala enn før, som veide flere tonn. Hattene, de britiske ekspertene teoretiserer, kan representere en flette eller toppknute, stiler som ville blitt båret av høvdinger og deretter engasjert i en episk kamp om dominans. "Sjefssamfunn, " sier Hamilton, "var svært konkurransedyktige, og det har blitt antydet at de konkurrerte så mye at de overskrev ressursene sine."
