Markusens basilika dominerer torget med sine løkshuler i bysantinsk stil og glødende mosaikker. Mark Twain sa at det så ut som "en enorm krigsfeil som tar en meditativ spasertur." Til høyre for basilikaen ligger den 300 fot høye Campanile. Mellom basilikaen og Campanile kan du få et glimt av det blekroske Doge-palasset. Foring på torget ligger de tidligere regjeringskontorene ( procuratie ) som administrerte det venetianske imperiets enorme nettverk av handelsposter, som strakte seg helt til Tyrkia.
Plassen er stor, men det føles intimt med kafeer og duellende orkestre. Om dagen er det flott å se på folk og pige due. Om natten, under lykterlys, frakter den deg til et annet århundre, komplett med sitt eget romantiske lydspor. Piazzaen tegner indianere i saris, engelske adelsmenn i blå blazere og Nebraskans i shorts. Napoleon kalte piazzaen ”det vakreste salongen i Europa.” Napoleon la selv til intimiteten ved å bygge den endelige fløyen, overfor basilikaen, som omslutter torget.
For arkitektur-buffs er her tre århundrer med stiler, bam, side om side, uno-due-tre, for enkel sammenligning:
1. På venstre side (når du vender mot basilikaen) er de "gamle" kontorene, bygget i omtrent 1500 i solid, søyle-og-bue renessansestil.
2. De “nye” kontorene (til høyre), i en høy renessansestil fra et århundre senere (ca. 1600), er litt tyngre og mer utsmykkede. Denne vingen blander buer, de tre ordenene på søylene fra bunn til topp - dorisk, ionisk og korintisk - og statuer i barokkstil.
3. Napoleons fløy er neoklassisk (ca. 1800) - en tilbakevending til enklere, strengere klassiske søyler og buer. Napoleons arkitekter prøvde å få vingen til å bygge bro mellom stilene til de to andre. Men det viste seg litt for høyt for den ene siden og ikke nok for den andre. Godt forsøk.
Se for deg dette torget fullt av vann, med gondoler som flyter der folk nå nipper til cappuccinoer. Det skjer hver eneste gang ved veldig tidevann ( acqua alta ), en påminnelse om at Venezia og havet er flettet sammen. (Nå som den ene synker og den andre stiger, er de mer sammenvevd enn noen gang.)
Venezia ble Europas rikeste by fra sin handel med nord-europeere, osmanske muslimer og bysantinske kristne. Her på Markusplassen, det eksakte sentrum av denne øst-vest-aksen, ser vi både luksusen og blandingen av østlige og vestlige påvirkninger.
Se opp for dueflekken. Duene er ikke urfolk i Venezia (de ble importert av Habsburgerne) og er heller ikke elsket av lokalbefolkningen. Faktisk elsker venetianere måker fordi de spiser duer. I 2008 forbød Venezia fôring av duer, så deres dager kan bli nummerert. Det er nå færre duer, men de er fremdeles der. Vermin er et problem på denne lille øya, der det sies at hver venetianer har to duer og fire rotter. (Rottene forblir skjult, bortsett fra når høyvann oversvømmer hjemmene sine.)
• Turistinformasjonen er i nærheten, i hjørnet av Napoleons fløy. Det er lurt å bekrefte sightseeingplanene dine her og plukke opp den siste listen over åpningstider. Bak deg (sørvest for piazzaen) finner du det offentlige toalettet (€ 1, 50) og et postkontor med en nyttig stempel-bare linje (stenger vanligvis kl. 14:00).
Nå nærmer deg basilikaen. Hvis det er varmt og du er sliten, kan du ta et skyggefullt sted ved foten av Campanile.
Markuskirken - eksteriør
Fasaden er en vanvittig blanding av øst og vest. Det er runde, romerske buer over døråpningene, gyldne bysantinske mosaikker, en taklinje omringet med spisse franske gotiske høydepunkter og muslimformede løkhuler (tre, dekket med bly) på taket. Bygningen av murstein er teppet i marmor som kom fra overalt - søyler fra Alexandria, hovedsteder fra Sicilia og utskjæringer fra Konstantinopel. Søylene som flenser mot døråpningene viser fasadens mangfold - lilla, grønn, grå, hvit, gul, noen flekkete, noen stripete horisontalt, noen vertikalt, noen rillet, alle toppet med en rekke forskjellige hovedsteder.
Det fantastiske er ikke så mye variasjonen som det faktum at det hele kommer sammen i en bisarr slags harmoni. Markus forblir ganske enkelt den mest interessante kirken i Europa, en kirke som (parafraserer Goethe) "bare kan sammenlignes med seg selv."
• Vender 90 grader mot venstre for å se på basilikaen ...
Klokketårnet (Torre dell'Orologio)
To "Moors" (afrikanske muslimer) av bronse står oppå klokketårnet (opprinnelig bygget for å være giganter, de fikk bare etnisitet når metallet mørknet gjennom århundrene). På toppen av hver time svinger de sine gigantiske klappere. Klokkehjulet viser de 24 timene, stjernetegnene og, i det blå sentrum, månens faser. Over skiven er verdens første digitale klokke, som endres hvert femte minutt. Clock Tower beholder noe av sin opprinnelige farging av blått og gull, en påminnelse om at byen i århundrer glødet med lys farge.
En våken løve med vinger, symbolet på St. Mark og byen, ser ned på det overfylte torget. Han åpner en bok som leser " Pax Tibi Marce, " eller "Fred til deg, Mark." Som legenden sier, var dette de trøstende ordene som en engel snakket til den stressede evangelisten, og forsikret ham om at han ville finne ro under en stormfull natt som helgen tilbrakte her på øya. Etter hvert fant St. Marks legeme det endelige hvilestedet i basilikaen, og nå er hans løvesymbol overalt. (Finn fire på 20 sekunder. Gå.)
Venezias mange løver uttrykker byens forskjellige humørsvingninger gjennom historien - seirende etter en flåteseier, trist når en favorittsønn har dødd, håløy etter en pest, og smiler når fotballaget vinner. Paret av løver som sitter på huk mellom klokketårnet og basilikaen, har sannsynligvis blitt fotografert for å bli kjørt av hvert venetiansk barn født siden kameraets morgen.
Campanilen
Den opprinnelige Campanile (cam-pah-NEE-lay), eller klokketårnet, var et fyrtårn og et underverk fra det 10. århundre arkitektur frem til 1900-tallet (1902), da det velter inn i sentrum av piazzaen. Den hadde stønnet illevarslende kvelden før, og sendt folk som hadde skjørt fra kaféene. Neste morgen ... krasj! Den gylne engelen på toppen landet rett ved inngangsdøren til basilikaen og reiste seg.
Campanile ble bygget om ti år senere komplett med sin gyldne engel, som alltid vender mot brisen. Du kan sykle til toppen for å få den beste utsikten over Venezia. Det er overfylt på høykantstider, men vel verdt det.
Du kan se byggearbeid rundt Campanile-basen. I håp om å forhindre en gjentakelse av sammenbruddet i 1902, har de pakket de underjordiske fundamentene med en titanbelte for å kaste opp en sprekk som dukket opp i 1939.
Fordi Markusplassen er det første stedet i byen som begynner å oversvømme, er det tidevannsmåler på utsiden av Campanile (nær avkjørselen, mot Markusplassen) som viser dagens havnivå ( livello marea ). Finn steinplaketten (i nærheten av utgangsdøren) som minnes 77-tommers høye vann fra de katastrofale flommene i 1966. I desember 2008 fikk Venezia nok et forferdelig høyvann, og krøllet seg til 61 tommer.
Hvis tidevannet er mildt (rundt 20 tommer), siver vannet bare opp gjennom avløpene. Men når det er et sterkt tidevann (rundt 40 tommer), ser det ut som om noen har slått på en kran nede under. Vannet bobler oppover og renner som en elv til de laveste punktene på plassen, som kan dekkes med noen få centimeter vann i løpet av en times tid. Når vannstanden stiger en meter over gjennomsnittlig havnivå, høres en advarselsirene, og den gjentar seg hvis en alvorlig flom er nært forestående.
Mange døråpninger har tre meter høye tre- eller metallbarrierer for å blokkere det høye vannet ( acqua alta ), men sjøvannet siver fortsatt inn gjennom gulv og avløp, noe som gjør barrierene nesten ubrukelige.
Du ser kanskje stablede trebenker på torget; under flom blir benkene plassert ende-til-ende for å skape forhøyede fortau. Hvis du tror at torget er overfylt nå, når det er oversvømmet, blir det til total gridlock, ettersom alle menneskene vanligvis deler hele kvadratet for å få plass på disse trange gangveiene.
I 2006 ble fortauet rundt Markusplassen tatt opp, og hele høyden på torget ble hevet ved å legge et lag sand, og deretter erstatte steinene. Hvis søylene langs første etasje i Doge-palasset ser stubbe ut, er det fordi denne prosessen har blitt utført mange ganger gjennom århundrene.
• Det lille torget mellom basilikaen og vannet er ...
Piazzetta
Denne "Lille plassen" er innrammet av Doge-palasset til venstre, biblioteket til høyre og strandpromenaden. I tidligere dager var Piazzetta stengt for publikum i noen timer om dagen, slik at regjeringsoffiserer og storvigger kunne samles i solen for å få skyggefulle avtaler.
Det blekrosa Doge-palasset er symbolet på stilen kjent som venetiansk gotisk. Søyler støtter tradisjonelle, spisse gotiske buer, men med en venetiansk teft - de er buede til et punkt, pyntet med en trefoil (trekløver) og toppet med en rund medaljong av en quatrefoil (firkløver). Mønsteret finnes på bygninger over hele Venezia og på den tidligere venetianske kontrollerte kroatiske kysten, men ingen andre steder i verden (bortsett fra Las Vegas).
De to store 1100-tallssøylene nær vannet ble plyndret fra Konstantinopel. Markes bevingede løve sitter på toppen av en. Løvekroppen (nesten 15 fot lang) går foran vingene og er mer enn 2000 år gammel. Den andre kolonnen har St. Theodore (som kjemper mot en krokodille), den tidligere skytshelgen som ble erstattet av Mark. Jeg antar at knivstikking av crocs i ryggen ikke er stilig nok for en oppadgående mobil verdensmakt. Kriminelle ble henrettet ved å bli hengt opp fra disse spaltene i håp om at publikum kunne lære leksjonene sine stedfortredende.
Venezia var ”bruden av havet” fordi hun var avhengig av sjøhandel for sitt levebrød. Dette ”ekteskapet” ble feiret årlig av folket. Dogen gikk i full regalia om bord på en ritualbåt (hans Air Force One-tilsvar) her i utkanten av Piazzetta og seilte ut i lagunen. Der ble det gjort et løfte, og han la en juvelring i vannet for å forsegle ekteskapet.
På avstand, på en øy over lagunen, er en av de flotteste scenene i byen, Church of San Giorgio Maggiore. Med sine fire høye søyler som inngangsporten, påvirket kirken, designet av sen-renessansearkitekten Andrea Palla-dio, fremtidens regjerings- og bankbygg rundt om i verden.
Når jeg snakker om arkitekter, vil jeg: Sansovino. Rundt 1530 tegnet Jacopo Sansovino biblioteket (her i Piazzetta) og den delikate Loggetta ved foten av Campanile; det ble ødelagt ved sammenbruddet av tårnet i 1902 og ble samlet sammen så mye som mulig.
Tetrarkene og Doge-palassets syvende kolonne
Der basilikaen møter Doges palass er den tradisjonelle inngangen til palasset, dekorert med fire små romerske statuer - Tetrarkene. Ingen vet med sikkerhet hvem de er, men jeg liker legenden som sier at de er de redde lederne i et delt Roma under dets fall - ved å holde - sverdene og hverandre mens alt helvete løsner rundt dem. Uansett hvilken legende, disse statuene - laget av edel lilla porfyrstein - er symboler på makt. De ble plyndret fra Konstantinopel og deretter plassert her stolt som krigsfanger. Hvor gamle er de? De har voktet inngangen til palasset siden byen først reiste seg fra gjørmen.
Doge's Palace sjuende kolonne (den syvende fra vannet) forteller en historie om kjærlighet, romantikk og tragedie i sin utskårne hovedstad: 1) I den første scenen (utskjæringen mot Piazzetta) blir en kvinne på en balkong beistet av henne kjæreste, som sier: "Babe, jeg vil ha deg !" 2) Hun svarer, "Hvorfor, lille ol ' meg ?" 3) De gifter seg. 4) Kyss. 5) Hit sekken - ganske rase for kunst fra 1300-tallet. 6) Ni måneder senere, gjett hva? 7) Babyen tar sine første skritt. 8) Og som altfor vanlig på 1300-tallet ... dør barnet.
Søylene langs Doges palass ser korte ut - et resultat av at torget ble bygget opp gjennom århundrene. Det skjer igjen i dag. Steinene blir tatt opp, sand blir lagt til, og steinene skiftet ut, og kjøper litt mer tid når havet sakte svelger byen.
• Ved vannkanten i Piazzetta, ta til venstre og gå (østover) langs vannet. Øverst på den første broen, se innover i ...
Sukenes bro
I Doge-palasset (på venstre side), utøvde regjeringen rettferdighet. På høyre side sitter fengslene. (Ikke la den palatiale fasaden lure deg - se stengene på vinduene?) Fanger som er dømt i palasset krysset til fengslene ved den overbygde broen foran deg. Dette ble kalt Prisons Bridge inntil den romantiske poeten Lord Byron ga nytt navn til det på 1800-tallet. Fra denne broen fikk de domfelte sitt endelige syn på det solfylte, gledelige Venezia før de kom inn i de svarte og takke fengslene. I følge den romantiske legenden sukket de. Som du vil også når du ser stillasene.
Venezia har vært et stort turistsenter i fire århundrer. Alle som noen gang har kommet hit, har stått på akkurat dette stedet og sett på Sukenes bro. Lent på rekkverket lente seg på av alle fra Casanova til Byron til Hemingway.
Jeg sto i Venezia, på sukenes bro,
et palass og et fengsel på hver hånd.
Jeg så, fra bølgen, strukturen hennes stiger,
som fra stryken på fortryllerstaven.
Tusen år utvides deres skyede vinger
rundt meg, og en døende herlighet smiler
ellers langt, når mange et tema land
så til Winged Lion's marmor hauger,
der Venezia satt i stat, tronet på sine hundre øyer!
• fra Lord Byrons Childe Harolds pilegrimsreise
• Sukk.
For mer informasjon, se Rick Steves Venezia .
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
