Jeg har ikke hatt en dårlig tomat enda. I Tyrkia er tomaten grunnlaget for nasjonens mat - den eller løken - så det er at tyrkerne ville gjøre rett ved denne frukten. Andre steder i Tyrkias ferskvareavdeling er det få feil. Produksjonsstativer er arrangert i vakre stabler med fersken, nektariner, alle slags melon, epler, pærer, fiken på størrelse med baseballs, sitrusfrukter, lokale avokado, druer i mange farger og så videre. Det er til og med bananer, dyrket langs Tyrkias subtropiske sørkyst. Andre leverandører er spesialister på nøtter, korn, tørket frukt og oliven, hver vises på fat. Ostetellere tilbyr en overflødighetshorn av produkter, inkludert yoghurt i bulk, og du kan smake over disk, mens leverandørene skje over prøver av hvert eksemplar i inventaret. Omtrent mitt favorittsted i en stor by er den sentrale fruktbasaren, der all denne godheten er proppet sammen til et sirkus av duftende, fargerik kaos.
Men så får kokker hendene på alt dette fantastiske råvarene. De sprenger den med varme, olje og salt - og voila! De har redusert Tyrkias fineste til fettete mulch og hellet det i et skjermbilde i vinduet deres, skrevet med billig skilting med "Fast Food" eller "Kebap" eller "Tost." Bon appétit. Jeg har ingenting imot kokker. Jeg elsker kokker. Men tyrkisk mat mangler inspirasjon. Irem og jeg spiste ute to ganger i Istanbul, en gang på et hjemmekos-spisestue i Beşiktaş, den andre i en destinasjonsrestaurant med høyere ende kalt Çiya på den asiatiske siden av Bosporus. På hvert sted var maten omtrent den samme: spiseklare grønnsaker og kjøtt, som ble bestilt ved disken og servert av kar. Jeg, som Irem, spiser nesten ingenting i veien for dyr, noe som avgrenser de allestedsnærværende kebabene, fisken, lammet, rotisserie-kyllingene og kjøttbollene i Tyrkia, kalt köfte .
Hvordan si kaffe? Kahve. Ikke at det virkelig betyr noe siden kaffe her ikke er kaffe; det er vanligvis Nescafe i en pakke med pulverkaffe, kunstig melk og sukker. Selv den grusomme søla kalt tyrkisk kaffe - kalt "gresk kaffe" en nasjon vest og "georgisk kaffe" en nasjon øst - er ofte forbeholdt turister, og i mer tradisjonelle områder serverer kaféene bare te. Den kommer i kopper i stor størrelse og går litt tynn for kaffeentusiasten. Hvis du ber om melk i den, vil mennene på kafeen innvende at du truer helligheten for deres nasjon.
"Dette er Tyrkia, " sier de. “Te er bare svart!”
Te er et viktig sosialt verktøy her. Reisende og forbipasserende i Tyrkia blir ofte møtt med “Çay!” For flere netter siden jeg kjørte mørke for å finne et sted å slå leir, vinket jeg av tre slike teinvitasjoner fra menn i veikanten. Den ene kom fra en mann inne i et enormt lerretetelt, der han satt med kona på gulvet. Jeg fikk et glimt inne da jeg gikk; lyset inni virket gyllen-lilla, og veggene og gulvet strålte med utsmykkede dekorasjoner av østlige tepper, billedvev og pyntegjenstander av messinggull. Mannen rakte ut en hånd ved synet av meg og ropte nesten febrilsk: “Çay! Cay!”
På et melon-lastegård i nærheten av Ankara blir Tyrkias fineste skatter som er stablet inn i lastebiler.
Når du handler, legges nesten alt i plastposer, som kaster landskapet og veiene. Si til ekspeditøren, "Ingen plast, vær så snill, " og det kan komme et øyeblikk av uklarhet. Kundene i kø bak deg og guttene og mennene som har hæl deg nysgjerrig gjennom butikken begynner nå å mumle i alarm. Kontorist er oppvakt. Hun fryser, holder en skarp, fersk pose, forvirret mens du vinker den bort. Hun prøver å ta tak i melonen din, som du tar tak i og plasserer i sykkelhjelmen din. "Se? Ikke noe problem, sier du. En mann bak deg snakker sammen, i håp om å roe forvirringen. “Se her, herre. Vi vil ikke ha noen problemer. Vi prøver bare å komme oss hjem, slik at vi kan plukke alle disse fantastiske grønnsakene i en crock til middag med familiene våre. Hvorfor har du ikke bare posen? ”“ For mye plast, ”forklarer du. “Plast, plast, plast. På vei, i trær, i vind. Central Pacific gyre. Sjøskilpadder. Redd hvalene! ”“ Jeepers, hva er det han jabber om? Nancy, legg doggone melonen sin i vesken! ”Så ofte som ikke, er det lettest å gi etter - og et kollektivt lettelsens sukk svir gjennom butikken.
Hvis du vil ha en drink med middagen, må du gå til spesialkiosken eller tobakksforretningen, der vegger i lakris-smaksprutet raki, vodka og vin omgir deg. Det er to eller tre typer lette, forferdelige lagers som er typiske for subtropiske nasjoner, men det er en som jeg vil stå for: Efes Xtra sterk pils. Rik og salt, og byr på subtile hint av hasselnøtt og en ertende lapp av billig hermetikkøl. Selv om det kanskje er Tyrkias beste brygging, scorer det steinbunnen på USAs geekiest ølvurderingsside. Anbefalt sammenkobling: ferske Sari Lop-fiken plukket fra et veikanttræ og fylt med blid hvit kuost.
"Og kan du dobbeltpose det ølet, vær så snill?"
Vil du se hvor jeg har vært på denne turen? Sjekk kartet mitt på Tripline.
