Selv etter australske standarder føles Tasmania rart og fjernt. Mistet på kontinentets sørøstlige spiss - ganske bokstavelig talt, nede under - er øya en hjemsøkt vakker vidde med kneblede skoger og ulendte fjell, der eksotiske flora og fauna har trivdes i forblåst isolasjon. Det er kolonihistorie på grensen til det gotiske. Som om de australske straffekoloniene ikke var harde nok, bosatte britene Tasmania i 1803 som en holdepenn for sine verste kriminelle - en gulag i Antipodean-gulag, hvis domfelte arbeidsleire var kjent for sin grusomhet. I 1820-årene begikk nybyggerne en brutal grensekrig med de tasmanske aboriginerne, hvis siste medlemmer ble avrundet og ført til en mindre øy, Flinders, hvor de døde av sykdom og fortvilelse i et av de mest skammelige kapitlene i britisk historie. Siden den gang har Tasmania hardnakket forblitt den minst utviklede og minst befolkede staten i Australia, og tåler uvennlige vitser blant fastlandene, som ofte ser på det som et tilfluktssted for hillbillies og yokels på lik linje med stereotype Appalachian her. Den viktigste attraksjonen for besøkende har vært den barsk naturlige skjønnheten, og lokket opplevelsesreisende til å raft med sine ville elver og vandre i saftige vidder med temperert regnskog i nasjonalparkene.
Fra denne historien
[×] STENGT
En smittsom kreft utsletter denne ikoniske pungdyr. Er det håp om å stoppe infeksjonen før det er for sent?
Video: Den ødeleggende nedgangen fra den Tasmaniske djevelen
[×] STENGT
Den sjenerte og redde Tasmanianske djevelen fikk sitt rykte for heftighet, delvis fra det voldsomme utseende når han ble hjørnet eller skremt
Video: Gi djevelen sin skyld
Relatert innhold
- Hva er det å drepe den Tasmaniske djevelen?
- De 10 beste stedene å se i Tasmania
- Tasmanian Tailspin
- Gi djevelen sin skyld
De siste årene har imidlertid Tasmania begynt å komme inn i en overraskende ny tid, ettersom det tidligere bakvannet har utviklet en voldsomt uavhengig kulturell scene. Forfatteren Richard Flanagan, fra byen Hobart, har truffet New York Times bestselgerliste med romaner som Goulds Book of Fish og Wanting . Den postmoderne arkitekturen har blomstret, med en rekke prisbelønte øko-hytter som er klar i villmarksområder. Reisende kan nå tilbringe to dager med å vandre langs en øde kystlinje til Bay of Fires Lodge, et elegant designertreat som ligger på en avsidesliggende odde og omgitt av vill busk. En annen spektakulær hytte, kalt Saffire, åpnet for to år siden av Freycinet-halvøya; hovedbygningen er designet i en flytende form som fremkaller bølgenes mønster, med enorme bildevinduer mot en streng rå fjell kalt farene. Øyens uberørte miljø har tiltrukket seg hærer av gourmetmatprodusenter, og den eksporterer nå alt fra økologisk wagyu-storfekjøtt til abalone, villand, brie, østers, geitost, trøfler og safran. Tamar Valley i nord produserer noen av Australias mest verdsatte viner. Og det er en generell besettelse av alle sunn ting. Faktisk kan Tasmania noen ganger kaste seg mot Portlandia, der hvert kroppsprodukt ser ut til å være laget av en forseggjort hjemmelaget sammenvoksning som sitron eukalyptus med villbusk-pasjonsfrukt.
Fortsatt var ingen av disse fasjonable oppgraderingene forberedt på fastlands-australiere for MONA, Museum of Old and New Art, en radikalt nyskapende institusjon som åpnet ved bredden av Derwent-elven i januar 2011. Et av de største private museene på den sørlige halvkule— og uten tvil det mest provoserende — MONA har plutselig hvelvet Tasmania på det internasjonale kulturkartet. Den private samlingen på 100 millioner dollar fokuserer sterkt på temaer om sex og død, og presenteres i et unikt kreativt miljø, et spesialbygget bygning på 75 millioner dollar som utfordrer forestillingene våre om hva et kunstmuseum skal være. Det er ingen av de tradisjonelle ”hvite kubene” gallerirommene. I stedet kobler lint-rintine passasjer og Escher-lignende trapper tre underjordiske nivåer. Det er ikke engang etiketter på kunstverkene. Besøkende får hver en iPod touch kalt "O" som tillater tilfeldig utforskning; enheten sporer plasseringen din og gir skriftlige kommentarer, inkludert dikt og personlige meditasjoner. Ingen lydkommentarer er gitt; i stedet spiller "O" passende musikk.
Noen kunstverk med religiøst og seksuelt innhold har forårsaket kontroverser andre steder, noe som har bidratt til å gjøre MONA enormt vellykket. I løpet av det første året mottok det 389 000 besøkende, langt overgår personalets spådommer og gjorde det til Tasmanias største turistattraksjon. Museet har vært en velsignelse for den skjøre lokale økonomien - tjenestemenn snakker om "MONA-effekten" på samme måte som spanjoler gjør av "Bilbao-effekten" - og har blitt omfavnet av Tasmanians, som omtaler den som "vår MONA." suksess har fått øye på cognoscenti fra New York, Tokyo og London, og stjålet torden fra Sydneys og Melbournes mer etablerte kunstscener, og tvinger til og med de mest skeptiske utenforstående til å akseptere at øya har mer å tilby enn natur og dømme ruiner.
Garnering minst like stor oppmerksomhet som MONA i seg selv er mannen bak den, David Walsh - en mystisk multimillionær som stort sett var ukjent for den australske publikum for 18 måneder siden. Walsh, 50, passer knapt til formen til en typisk kunstpatron: Oppvokst i arbeiderklassens forsteder til Hobart, han er en matematisk savant som droppet ut av college for å tjene formuen som en profesjonell gambler (hans imperium er fremdeles finansiert av datastyrt satser, mest på hesteveddeløp) før han unnet seg den virkelige lidenskapen, kunsten. Siden den gang har han fascinert Aussies med sine irreverente uttalelser - han gleder seg over å plage kunstetablissementet, og beskriver museet hans som "et subversivt voksent Disneyland" - og hans eksentriske oppførsel. I den australske pressen omtales han alltid som "tilbaketrukket", "gåtefull", en "eremittmillionær" i stilen med Howard Hughes, og er beryktet for sin aversjon mot intervjuer, og tilfeldig støttet opp i siste øyeblikk.
Det var faktisk denne muligheten jeg gruet meg til etter å ha flydd rett fra New York til Hobart for å møte Walsh. Det er rapportert at han lider av Aspergers lignende symptomer - forteller et tysk kunstmagasin at han som barn var "internt til poenget med autisme" - og tilsynelatende er vanskelig å lokke til samtale, ofte stirre ut i verdensrommet eller bare gå bort fra journalister han liker ikke. Da jeg ankom, følte jeg at jeg var på en reise for å møte en australsk Kurtz som lurte et sted oppover Derwent-elven.
Da jeg først besøkte Tasmanias lille hovedstad på 1980-tallet, var det som en spøkelsesby; ingenting så ut til å ha endret seg siden depresjonstiden, da den lokale gutten Errol Flynn forlot den for Hollywood og London. Nå kjente jeg knapt igjen stedet. Fra Henry Jones Art Hotel - et tidligere georgisk lager som har blitt renovert til luksuriøs innkvartering med utstillinger av lokale kunstnere i alle korridorer og rom - ruslet jeg via uendelige gallerier til Princes Wharf, som lenge har trosset enhver form for fremgang. Det ble nå overtatt av MONA FOMA (Festival of Music and Art), sponset av Walsh og organisert av den berømte Brian Ritchie, tidligere bassist for Violent Femmes som flyttet til Tasmania i 2008. Hele byen så ut til å være i gjære. Restauranter ble pakket; folkemengder presset fortauene; livemusikkoppstillingen inkluderte PJ Harvey og Dresden Dolls.
Hadde Hobart faktisk blitt ... kul?
"MONA har forandret kulturen her, " sa Christine Scott, kurator ved Henry Jones Art Hotel. "For et tiår siden hadde Tasmania ingen puls, men nå blir det unge mennesker." Walsh subsidierer også teater, kunststipend og offentlige installasjoner, noe som førte til vrede vitser om at Hobart skulle endre navn til Mobart. "Han er en bemerkelsesverdig mann, " sier Peter Timms, en av Australias fremste kunstkritikere, som bor i Hobart. ”Han har nærmest på egenhånd forvandlet statens kulturliv. Det er ikke mange som kan si det. ”
Fordi Walsh så ut til å eksistere under radaren så lenge, hylte han fortsatt rykter om hans skyggefulle liv som gambler og hans seksuelt ladede kunstsamling i mytologien. Venner i australske medier fortalte at han hadde fått 250 millioner dollar av asiatiske kasinoer for å holde seg borte. (Uvirkt; han foretrekker datastyrt spill.) En annen sa at Walsh har en privat leilighet i MONA med enveisspeil på gulvet, slik at han kan vandre rundt nakne og i hemmelighet observere besøkende. (Også usant; han har et kontor inne, men en del av gulvet er vanlig glass.) Walsh kvalifiserer seg nå som Tasmanias største kjendis. "Jeg elsker filosofien hans, " sa Scott. “Jeg elsker hans arroganse.” Da jeg sa at jeg planla å møte ham, ville alle, fra taxisjåfører til høytstående reiseliv, vite detaljer - sannsynligvis lurer på om Walsh ville dukke opp.
Men før jeg kunne møte mannen selv, trengte jeg å få en følelse av det bisarre hjernebarnet hans, så jeg bestemte meg for å gjøre et foreløpig besøk til MONA, inkognito.
Hvis du skal konfrontere sex og død - eller til og med bare kunstens siste skildringer av dem - kan du like godt gjøre det naken. Denne oppfatningen ble muntert forklart for meg av en frisk ansiktet når jeg først ankom MONA og la merke til at en naturtur etter lukketid var på tilbud. Tilsynelatende ville deltakerne bli eskortert gjennom de underjordiske utstillingene mens de var i staten som naturen hadde til hensikt. Guiden ville selvfølgelig også være naken. Til og med vaktene ville være nakne. Siden mange av MONAs kunstverk tar for seg den intime handlingen i menneskekroppen, ville enhver naken seers involvering sikkert være på et økt nivå, sa den fremmøtte. "Naturligvis har turen blitt booket ut i flere uker, " trakk hun på skuldrene. "Men jeg kunne sette navnet ditt på ventelisten."
Under antagelsen om å få et sted var alt annet enn umulig, var jeg enig - å gi et falsk navn, i tilfelle jeg bestemte meg for å gå helt ut.
Da jeg gikk forbi et par timer senere, vinket selvfølgelig den fremmøtte meg over. “Det ser ut som ventelisten kommer til å ryddes!” Kvitret hun. Det er klart at ganske mange mennesker som hadde meldt seg på hadde fått kalde føtter i siste øyeblikk.
“Å, kjempebra, ” sa jeg og lagde deretter en linje til museumsbaren.
MONA viste seg å være mer eventyrlystne enn de villeste spådommene mine. Jeg var fortsatt villete fra jetlag, og hadde akkurat tatt en katamaran ni mil oppover Derwent, som var desorienterende nok. Blindet av det glitrende vannet, kjente jeg den verdslige verden skli bort for en mer levende dimensjon. Plutselig hadde MONA dukket opp på en odde som et ziggurat av betong og rustet jern. Fra brygga hadde jeg klatret opp en bratt trapp designet (Walsh har skrevet) for å fremkalle Middelhavets reiser, da eldgamle reisende skulle opp til et tempel for å takke for en trygg reise. Walsh har kalt MONAs design, av Melbourne-arkitekten Nonda Katsalidis, “bevisst underveisende”, og unngår den vanlige pompen av kunstmuseer, med sine storslåtte inngangspartier og fasader. Trappetrinnet lot meg faktisk stå på MONAs tak - hele museet er gravd ut fra sandsteins elvebredden - der inngangen er en vegg dekket med forvrengte speil. Walsh eier også den omliggende åtte mål store halvøya, så besøkende blir også invitert til å vandre av gårde og utforske vingården, tapasbaren, vinsmakingsrommet, det boutiøriske bryggeriet og den ypperlige restauranten, eller overnatte i en av åtte skinnende, kunst- fylte gjestehus.
Nå var jeg i ferd med å komme meg ut av komfortsonen min. Mine 40 medeventyrere og jeg gikk ned fra en spiraltrapp til museets mest underjordiske nivå og strippet av i et svakt opplyst teater. Etterfulgt av to nakne medarbeidere, gjenopprettet vi tafatt under en innendørs klippe av gyllen sandstein. Jeg bemerket at gruppen var jevnt fordelt mellom menn og kvinner, og heldigvis representerte alle aldre, former og størrelser. Mens alle lurte på hvor de skulle legge hendene (og øynene), forklarte guiden, Stuart Ringholt, nyttig at vi skulle betrakte oss som en del av et konseptuelt kunstverk, som utforsker "spørsmål om flauhet og selvbevissthet." Han ledet da oss gjennom en serie gallerier, tidligere kunstverk som spenner fra det lekne til det foruroligende: røntgenbilder av sammenflettede elskere, enorme bronser laget av sammenvevd figurer av Kristus på korset, en passasje foret med bordellostil fløyelsgardiner som ender opp med grafiske seksuelle videoer og en statue av tre unge menn som henger fra et tre.
Walshs samling ble kuratert med bistand fra internasjonale kunsteksperter som Mark Fraser, en tidligere administrerende direktør for Sotheby's i Australia, og andre er involvert i MONAs midlertidige utstillinger. (Jean-Hubert Martin, tidligere direktør for Centre Pompidou i Paris, kuraterer et show i juni.) Det er ingen åpenlys orden eller kobling mellom kunstverkene. Et av de mest originale elementene i samlingen er faktisk det eklektiske spekteret: Gamle gjenstander er plassert blant samtidens stykker, og skaper sammenstillinger som hopper over årtusener. En sarkofag og mamma er del av en multimediainstallasjon med et Andres Serrano-fotografi, for eksempel. Andre moderne installasjoner inkluderer romerske mynter og babylonske kuleformede tabletter.
Å være naken holdt meg absolutt på tærne: Å tilfeldig møte nakne mennesker i en skyggefull labyrint er neppe den vanlige museumsopplevelsen. Det var forstemmende med det første, men jeg har aldri vært mer våken overfor kunsten selv. Walsh har helt klart en smak for det provoserende. En av MONAs skatter er den britiske kunstneren Chris Ofilis hellige jomfru Maria, som i 1999 inspirerte New Yorks daværende ordfører Rudolph Giuliani til å true med å kutte av finansiering fra byen til Brooklyn-museet da den ble vist, for bruk av elefantmøkk og pornografi på en bilde av den svarte Madonna. Andre stykker inkluderer Gregory Green's Bible Bomb # 1854 (russisk stil), der en multimedia-"bombe" er skjult inne i en kopi av Bibelen. Det er et stort nærbilde av et skuddsår, urner fylt med menneskelig aske, rom foret med 150 gipsavstøpninger av kvinnelige pudendaer. Giuliani, kan man forestille seg, ville få hjerteinfarkt. Likevel er andre kunstverk mindre konfronterende enn finurlige. Den østerrikske billedhuggeren Erwin Wurms Fat Car er en rød Porsche hvis linjer bule ut som en oppblåst mage. Et gigantisk innendørs foss av den tyske kunstneren Julius Popp stave ord som blir søkt hver dag på Google.
Etter en times undersøkelse av mørklagte gallerier, begynte jeg endelig å slappe av når jeg var naken - da gikk vi inn i et lyst laboratorieaktig rom. Det var her et kunstverk kalt Cloaca ble opprettholdt. En masse rør og glassrør kombinert med kjemikalier er i stand til å reprodusere virkningen av menneskets fordøyelsessystem. Museumsansatte "mater" Cloaca daglig, og samler deretter det luktfrie resultatet 13 timer senere. Men det var ikke den stemningsfulle lukten som var sjokkerende. Rommet var opplyst av harde neonlys, og hver vegg var foret med speil, noe som gjenspeilte bildene våre til uendelig. Plutselig var det ingen steder å gjemme seg. Vi var synlige fra alle vinkler. Etter denne kliniske episoden hadde ingen energi igjen til å være selvbevisst. Da vi alle havnet i baren på slutten av turen, sto vi rundt og snakket tilfeldig, fremdeles naken.
Hvis det ikke er en isbryter, vet jeg ikke hva det er.
Dagen etter møtte jeg Walshs forskningskurator, Delia Nicholls, på MONAs utekafé og tilsto at jeg faktisk hadde besøkt museet dagen før.
"Ja, jeg vet at du gjorde det, " sa hun. "Du dro på naturistturen."
Jeg forbløffet. Men hvordan ville hun vite det?
"Vi så deg på sikkerhetsvideoen."
Jeg hadde en visjon om at MONA-staben satt rundt med cocktailer og lo opprørt.
"David er interessert i å møte deg, " la Nicholls til.
Dette var lovende nyheter. Men da jeg kom tilbake til lobbyen for min avtale klokka 12:30, så Nicholls oppskaket ut.
"Jeg vet ikke hvor David er, " mumlet hun før hun ringte ham på mobiltelefonen sin. Jeg overhørte samtalen.
"Ja, jeg er ikke der, jeg er her, " sa en gru-stemme.
“Hvor er her?” Spurte hun.
"Jeg forteller deg ikke."
Nicholls skjøt et svakt smil. "Aldri kjedelig."
Men minutter senere løp vi inn på Walsh-ladningen med full vinkel over museumstaket. Han var en umiskjennelig skikkelse, som lignet på en middelaldrende rockestjerne med sitt ville sølvhår som strømmet ned til skuldrene, sportsjakken, urolige jeans og solbriller.
“Har du noe imot at vi gjør intervjuet i bilen?” Spurte han meg distrahert. Det viste seg at han hadde dobbeltbooket og trengte å reise inn i Hobart for å se en eksperimentell moderne opera. "Du kjører, " la han til.
Jeg startet motoren og prøvde å lette inn i samtalen. (Nicholls hadde tilstått meg, “det viktige er å engasjere ham.”) Jeg hadde hørt at Walshs første lidenskap var antikviteter, og jeg hadde en gang skrevet en bok om de gamle olympiske lekene. Så jeg begynte med å spørre om hans klassiske greske samling. Snart nok, på motorveien til Hobart, byttet vi ut gamle mynthistorier. Han eide et utvalg fra Bactria og Athen, og en enkelt mynt fra Syracuse er den mest verdifulle antikken i MONA.
Det var et fruktbart utgangspunkt. Walsh forklarte at interessen hans for numismatikk - faktisk hans filosofi om museer - begynte å utvikle seg i en alder av 12 år. Han hadde bestemt seg for at han var en ateist, så hver søndag morgen, etter å ha fortalt sin katolske mor at han skulle til kirken, gikk han i stedet til det Tasmaniske museet og kunstgalleriet, som kombinerer kunst, historie og naturvitenskap, og ble intimt med oditeter som bein fra en wombatlignende dinosaur på størrelse med et neshorn, bysantinske mynter og relikvier fra forhistoriske antarktiske skoger. På den tiden oppdro moren ham med egenhånd i en av de fattigste delene av Hobart. "Da jeg var ung, ville ideen om livet mitt som det gjorde virket sinnssyk, " tenkte han, "en fantasi i et barns hode."
Walshs utsikter ble plutselig bedre på begynnelsen av 1980-tallet, da noen venner på universitetet bestemte seg for å samle talentene sine for matematikk for å slå Tasmanias Wrest Point Casino, det eneste legaliserte kasinoet i Australia. De hadde begrenset suksess, forklarte Walsh, men i prosessen fant de ut hvordan de kunne tjene faste summer fra datastyrt hesteveddeløp. (Gambling er ikke skattlagt i Australia; en av Walshs partnere, Zeljko Ranogajec, sønn av kroatiske innvandrere, antas i dag å være verdens største gambler, og plasserte 1 milliard dollar i året.) Walsh begynte å samle kunst ved et uhell. Han reiste i Sør-Afrika med en spillevenn på begynnelsen av 90-tallet, da han oppdaget at regjeringen forbød besøkende å ta ut mer land enn de hadde med seg ut av landet. Han hadde $ 18.000 ekstra i kontanter da han så en nigeriansk tredør til salgs - "en vakker ting" som koster 18.000 dollar. Inspirert av sin eldre søster, en Hobart-artist, begynte Walsh snart å utvide samlingen sin i en moderne retning etter hvert som hans spilleformue vokste.
I 1995 kjøpte han elven vingård der MONA nå står og fire år senere åpnet et lite museum for antikviteter. "Det så bra ut, " sa han, "men det så også ut som alle andre museer i verden, med schmick [kule] hvite vegger og behersket hvite skap. Jeg lurte på: Hvorfor endte jeg opp med å bygge det samme museet som alle andre? ”Svært få mennesker kom. Så han bestemte seg for en radikal renovering.
Intervjuet måtte vente mens jeg parkerte bilen, og vi stakk inn i en gammel kirke som hadde blitt omgjort til et avantgardistisk forestillingsrom. Inni satt en bohemsk publikum på det mørklagte gulvet blant farlige utseende metallskulpturer. En hyssing falt da vi kom inn, og jeg hørte folk hviske: “Det er David Walsh.” Vi ble samlet på gulvet av Walshs kjæreste, den amerikanske artisten Kirsha Kaechele, som begynte å massere ryggen og føttene. Vi ble deretter behandlet på et ambisiøst musikalsk stykke som inneholdt diskordant operatsang akkompagnert av piano, cello og Brian Ritchie på shakuhachi, en tradisjonell japansk bambusfløyte.
Jeg ante ikke om dette markerte slutten på møtet vårt, men etter konserten foreslo Walsh at vi skulle inn på en restaurant. Han fortsatte å snakke mens han kjørte gjennom trafikken - temaene inkluderte en esoterisk beretning om hvordan et vitenskapelig prinsipp om elektromagnetisme kalt Faraday-effekten gjelder moderne reklame - og holdt det intense tempoet etter at vi tok en tabell og fortsatte uten pause de neste to timene. . (Jeg fikk senere vite at presseskildringer av Walsh som en "eneboer" får snor av spott fra dem som kjenner ham godt. Som en venn fortalte meg: "En fyr som henger på barer hver natt i uken og vil snakke med alle som tilnærming til ham er ikke tilbakelent. ”)
Med MONAs høyteknologiske gadgetry, finurlige blomstrer og nådeløs hipster ironi, ser det ut til at museet utfordrer besøkende til ikke å ta det på alvor. Men Walsh forklarte at før han bestilte designen, turnerte han Europa og USA for å avgrense ideene sine. "De store depotene til den vestlige sivilisasjonen, som Metropolitan Museum i New York, er fantastiske, men du får i grunn det du forventer, " sa han. “Det er ingenting som har kapasitet til å endre deg eller hvem du er. MONA gir deg ingen passende signaler om hva du kan forvente, så det er ingen tankesett vi driver deg med. Jeg prøver å gi deg kapasitet til å utforske og engasjere seg individuelt. ”
Walsh argumenterer for at hans eklektiske, personlige tilnærming rammes tilbake til Wunderkammer- eraen, eller Cabinets of Wonders, som ville bli oppbevart i private hus til aristokrater fra renessansen og fremover for å gjenspeile deres egen smak. Fine kunstverk ble vist sammen med religiøse relikvier, mytologiske vidunder og naturhistoriske skatter som perler, skjell eller fossiler. "I Wunderkammer ønsket de at mysteriet skulle opprettholdes, " sier han. “Enhjørningshornene deres hadde ikke etiketter. De var bare gjenstander for undring. ”Skapene falt i favør etter de populære revolusjonene på 1700- og 1800-tallet, og ble erstattet av storslåtte nasjonale museer som Louvre, som utstilte utstillingene sine på en ordnet måte. (Overlevende fra kabinettånden inkluderer Sir John Soane Museum i London og Barnes Foundation i Philadelphia. Men det har også vært en ny gjenopplivning av interesse for tilnærmingen, inkludert Museum of Hunting and Nature i Paris, “Le Cabinet de Curiosités” utstilling kuratert av Thierry Despont i New York i november i fjor og nylige utstillinger på Venezia-biennalen. Museum of Jurassic Technology i Los Angeles er en annen, men med en ironisk, selvreferensiell vri.)
"Det er en følelse av at jeg prøver å bygge et anti-museum, " oppsummerte Walsh, "fordi jeg er antisikker. Jeg er den definitive historien til Vesten. MONA er erfaringsmessig. Det er ikke et produkt. Det er ikke et utstillingsvindu. Det er en messeplass. "
Slike uttalelser får etablerte kuratorers hudkryp. En fremtredende New York-ekspert nektet til og med å bli sitert i tilfelle den "validerte" MONAs tilnærming, og argumenterte for at den ukvalifiserte kombinasjonen av forskjellige periodestykker er lite mer enn et uttrykk for et samlers frodige ego. Men andre kritikere antyder at enhver rystelse av museumsverdenen ikke er en dårlig ting. "Mye av samtidskunsten er ikke alvorlig, " sier Hobart-baserte kritiker Timms, "men de fleste museer har ikke satt seg inn på det ennå. Kunsten er gitt en ærbødighet som ikke egentlig er berettiget. Den er satt opp på en sokkel, og folk har innvendinger mot det - de føler at de blir koblet. På MONA er kunst underholdning, det er kabaret, det er teater. MONA er verdens første museum for ingen tyr som sier til folk: 'Ikke bekymre deg, ha det gøy.' Jeg er ikke sikker på at det er bra, eller tegnet på en sunn kultur, men det er ærlig! ”Han legger til:“ Selvfølgelig er en bekymring at de mer seriøse kunstverkene der kunne trivialiseres. ”
Når det gjelder samlingen hans, er vektleggingen på sex og død naturlig, sier Walsh, siden “all kunst er motivert av ønsket om det ene eller det å unngå den andre. Hvis du dro til Louvre og utforsket verkene som avbildet sex eller død, ville ikke prosentandelen være noe høyere enn på MONA. Hvis du gikk inn i en kirke, er prosentandelen som skildrer døden langt høyere. Sex og død er ikke mitt tema. De er motivene for artister, ja. ”
Likevel innrømmer Walsh at han ble overrasket over den positive responsen til MONA: “Jeg forventet en fundamentalistisk tilbakeslag.” Walshs venner sier at museets popularitet har tvunget ham til å revidere hans kontrariske holdning. "David bygde virkelig MONA slik at han kunne glede seg over det selv, " sier Brian Ritchie. ”Han trodde ikke det ville bli omfavnet. Faktisk trodde han at han ville bli revet for det. Jeg tror han selv ble litt skuffet da han ikke var det! Nå går han over på en annen måte å se på det. Han nyter suksessen. ”
Walsh kunne ha bygget museet hvor som helst, men han ble værende i Tasmania, sier han, delvis fordi de to døtrene hans fra to ekteskap bor der. Men han ser også øyas fjernhet som en fordel: “Når du reiser til noe, investeres du mer i det. Hvis jeg hadde bygget MONA i New York, ville jeg fått mange flere besøkende. Men det er for mye bakgrunnsstøy. De små smarte vitsene som MONA lager, ville gått tapt i kreftene. ”Når han blir trykket inn, innrømmer han at han ikke var uvitende om at det kan være en" MONA-effekt "for Tasmania. Selv om statistikk ennå ikke er samlet, anslår han at museet hans la 120.000 besøkskvelder til Hobart det første året, og pumpet 120 millioner dollar inn i den beleirede økonomien. (Walsh taper selv 10 millioner dollar i året, men sier at han forventer at MONA vil bli jevn innen fem år.)
Den mest betydningsfulle effekten kan være psykologisk. "Jeg tror det endrer hvordan tasmanere ser seg selv og sin verden, " sier forfatteren Richard Flanagan. “Det er befriende.” I følge Peter Timms hadde “Tasmanianere et selvbildeproblem. De hadde antatt helt fra begynnelsen av sin historie at viktige ting skjedde andre steder. Men MONA får folk til å innse at det de gjør betyr noe, og blir beundret av andre. ”Museet vokser opp i nesten hver samtale i Tasmania, og har blitt et hovedtema i debatter om hvordan øya skal styre fremtiden. Mens den statlige regjeringen fremdeles subsidierer gruve- og skogbruksnæringen, de tradisjonelle stiftene av økonomien, har konserveringsstyrker fått styrke helt siden verdens første politiske grønne parti ble grunnlagt i Tasmania i 1972. Ifølge Hobart-baserte miljøforkjemper (og Ritchies kone ) Varuni Kulasekera, MONA beviser at det er mer levedyktige og kreative måter fremover: "David sysselsetter 200 pluss mennesker og bringer tusenvis av turister til Tasmania, som deretter fyller hoteller og restauranter, og skaper enda flere arbeidsplasser, " sier hun. "Det er ikke mye spinoff-aktivitet fra et trefliseanlegg."
Den siste natten i Hobart dro jeg til en annen Walsh-oppdragsteaterproduksjon, en moderne opera med tittelen The Barbarians som ble spilt nesten utelukkende på gresk. Jeg satt på bena på gulvet i et fullsatt teater, som var fylt med røyk og gjennomboret av lasere. En naken mannlig danser dukket opp fra et vannfylt trau og begynte å pirre feberfritt til et skingrende refreng, mens syntetisert musikk ekko gjennom lufta.
Det var intenst, men jeg forventet ingenting mindre. Dette var tross alt Tasmania.
Den australskfødte, New York-baserte forfatteren Tony Perrottet er forfatter av fem bøker, sist The Sinner's Grand Tour . Fotograf Joe Wigdahl bor i Sydney.
