Denne turen utforsker de “to byene” i Tallinn. Byen besto en gang av to feide middelalderbyer atskilt med en mur. Den øverste byen - på bakken, kalt Toompea - var sete for regjeringen som styrte Estland. Nedre by var et autonomt Hanseatisk handelssenter fylt med tyske, danske og svenske kjøpmenn som leide inn estere for å utføre sin store arbeid.
To bratte, trange gater - “Long Ben” og “Short Leg” - kobler Toompea og den nedre byen sammen. Denne turen slynger seg gjennom begge byer, går opp det korte benet og nedover det lange beinet. Hvis du kommer fra fergeterminalen, kommer du inn i byen nr. 1 (se kart). Hvis du kommer fra rådhusplassen, kan du gå ut til Fat Margaret Tower.
[1] Til Fat Margaret Tower og Start of Walk: Fra fergeterminalen, gå mot det høye avsmalende spiret, gå gjennom en liten park og gå inn i Gamlebyen gjennom buegangen ved det digre Fat Margaret Tower. Rett utenfor tårnet på en bløff med utsikt over havnen ligger en ødelagt svart bue, et minnesmerke for 852 mennesker som omkom i 1994 da Estlands passasjerferge sank under Tallinn-Stockholm-løpet. Detaljene forblir grumsete, og konspirasjonsteoretikere synes fortsatt Sverige sank det. (Båten gikk veldig raskt ned; Sverige har aldri tillatt noen dykkere å utforske restene, og nå er det snakk om å grave den inn i betong, noe som førte til at noen tro at hendelsen involverte en slags kjernefysisk relatert ondskap.)
Fat Margaret Tower voktet inngangsporten til byen (i middelalderen kom havet mye nærmere dette punktet enn det gjør i dag). Lettelsen over porten er fra 1500-tallet, under hansestiden, da Sverige tok Estland fra Tyskland. (Det lune estiske sjøfartsmuseet i tårnet koster 50 kr og er åpent ons – søn 10: 00–18: 00.)
Rett innenfor porten vil du føle den økonomiske kraften fra de tidlige tyske handelsdagene. Kjøpmannshjemet som fikk kallenavnet “Three Sisters” (på høyre side med ryggen mot havet) er et lærebokeksempel på et kjøpmannshjem / lager / kontor fra 1500-tallet hanseatisk gullalder. Den sjarmerende utskårne døren nær hjørnet vekker rikdommen til Tallinns handelsmannsklasse.
• Gå oppover Pikk (som betyr “lang”) gate.
[2] Pikk Street: Denne gaten, middelalderens kjøpmanns viktigste dra som fører fra havnen opp til byen, er foret med interessante bygninger - mange var lager med kraner på gavlene. Du kommer forbi St. Olavs Church (Oleviste Kirik, en baptistkirke i dag), kjent for det som en gang var det høyeste spiret i Skandinavia. Det enkle hvitkalkede interiøret kan hoppes over, men klatring på 234 trapper oppover i tårnet belønner deg med en flott utsikt (gratis kirkeinngang, daglig 10: 00–18: 00; tårn-30 kr, bare åpent april – oktober; www.oleviste.ee ).
Mens turister bare ser en fredelig scene i dag, blir lokalbefolkningen som rusler denne gaten påminnet om mørke tider under Moskvas styre. KGB brukte tårnet ved St. Olavs Church for å blokkere finske TV-signaler. Og politidepartementet (i nærheten ved Pikk 59) var før 1991 det uhyggelige lokale hovedkvarteret til KGB. "Kreative avhørsmetoder" ble brukt her. Lokalbefolkningen visste godt at "herfra startet veien for lidelse", da Tallinns bråkmakere ble sendt til sibirske gulags. Departementets bygning ble kalt "den høyeste bygningen i byen" (fordi "når du er i kjelleren, kan du allerede se Sibir"). Legg merke til de murede vinduene på fotnivå.
Navitrolla Gallerii (på nr. 36) er mye gladere, fylt med kunst av en kjent estisk kunstner. Hans finurlige trykk med dyre-tema minner vagt om Where the Wild Things Are (man – fre 10: 00–18: 00, lør – sø 10: 00–16: 00, ved siden av Hell Hunt Pub, tlf. 631-3716, www.navitrolla.ee).
Lenger opp Pikk, den fine Hall of the Black Heads Society (kl. 26), stammer fra 1440. I 500 år, inntil Hitler inviterte estiske tyskere "tilbake til sitt historiske fedreland" på 1930-tallet, var dette en tysk kjøpmannsklubb.
Fram til 1800-tallet var estere i hovedsak server under tyske kjøpmenn som dominerte økonomien. De tyske storskuddene var en del av Great Guild, mens de tyske småskuddene hadde å gjøre med Black Heads Society. Dette var en fagforening eller forretningsbrorskap begrenset til enslige tyske menn. I hansabyene, når en brann eller kamp måtte utkjempes, ble enlige menn først utplassert, fordi de ikke hadde noen familie. Enslige menn ble ansett som ikke knyttet til samfunnet og hadde derfor ingen mulighet for makt i den hanseatiske sosiale strukturen. Da et medlem av Black Head Society giftet seg med en lokal kvinne, ble han ansett for å ha en interessert interesse for byens økonomi og velvære. Han kunne da bli med i det mer prestisjetunge Great Guild, og med den statusen åpnet det seg ofte en lovende fremtid økonomisk og politisk.
I dag er hallen et konsertsted. Navnet “svart hode” er lederen av St. Mauritius, en tidlig kristen martyr som ble halshugget i Sveits (200 e.Kr.). Relieffer som dekorerer bygningen husker Tallinns hanseatene glansdager.
Arkitekturfans liker flere fantastiske fantasier her (inkludert den modige jugendstil nr. 18 og den fargerike, eklektiske fasaden over gaten).
[3] Great Guild Hall: Pikk, som er hjemmet til storskuddhandlerne, føles germansk fordi det en gang var. The Great Guild Hall var symbolet på rikdom, med sin brede (og derfor høyt beskatte) front.
Tvers over gaten, nr. 16, er den berømte Maiasmokk ("Sweet Tooth") kaffebaren, som var det søteste stedet i byen under sovjetiske dager, fortsatt et fint sted for en billig pause med kaffe og kringle.
[4] Den hellige ånds kirke (Pühavaimu kirik): Kirken har en flott klokke fra 1633, og er verdt et besøk. Plaketten på veggen er på estisk og russisk. Før 1991 var ting designet for “indre turisme” (innenfor Sovjetunionen). Denne kirken beholder sin design fra 1300-tallet. På baksiden husker det gamle flagget til Tallinn - det samme som dagens røde og hvite danske flagg - det danske styret fra 1200-tallet. (Navnet “Tallinn” betyr “Danes by”.) Danskene solgte Tallinn til de tyske teutoniske riddere, som mistet det for svenskene, som tapte det for russerne. Bortsett fra to tiår på begynnelsen av det 20. århundre, forble Tallinn russisk inntil Estland fikk tilbake sin uavhengighet i 1991. Vinduene er stort sett fra 1990-tallet (antydet 15 kr donasjon, Pühavaimu 2, tlf. 644-1487, www.eelk.ee). Kirken er vertskap for engelskspråklige lutherske gudstjenester søndager klokka 15:00.
• Fra kirken fører ørsmå Saiakang-bane (som betyr "hvitt brød" - brød, kaker og paier siden middelalderen) til ...
[5] Rådhusplassen (Raekoja plats): En markedsplass gjennom århundrene, dette er det naturlige springbrettet for utforskning av gamlebyen. Cancan av fine gamle bygninger er en påminnelse om at dette var sentrum av den autonome nedre by, en handelsby av hanseatiske handelsmenn. En gang var dette åstedet for kriminelle som var lenket til sverd for offentlig ydmykelse og riddere som viste seg i ridderlige turneringer; i dag er det fullt av skandinaver som koser seg med billig øl, barn som synger på bandstanden og cruiseskipgrupper som lytter til guidene deres. (Mens du ser få amerikanere tidlig og sent, blir det gamle senteret oversvømmet av dem gjennom hele dagen, etter de nummererte ping-pong-padlene som er båret høyt av sine godt skrubbet, unge lokale guider.)
Rådhuset fra 1500-tallet (Raekoda) dominerer torget; det er nå et museum, og når du klatrer i tårnet får du en fantastisk utsikt. På motsatt side av plassen, overfor nr. 12 i hjørnet, er apoteket (Raeapteek) fra 1422 og hevder - som mange også - er Europas eldste. Mens det fremdeles er et fungerende apotek, går dekoren tilbake til middelalderen og ønsker gjestene velkommen med malte takbjelker, engelske beskrivelser og lang utløpt aspirin (man – fre 9: 00–19: 00, lør 9: 00–17: 00, stengt Sun). Rådhusplassen omringes av turistiske restauranter og innbydende kafeer. Turistkontoret ligger et kvartal unna (bak rådhuset).
• Når du vender mot rådhuset, drar du rett oppover Dunkri street en blokk til ...
[6] Wheel Well: Brønnen er oppkalt etter det "høyteknologiske" hjulet, et under som gjorde det å hente vann lettere. De fleste av gamlebyens bygninger er virkelig gamle og stammer fra 1400- og 1500-talls boomtid. Frafall før Sovjetunionens fall i 1991, Tallinn er nå mer velstående og er raskt blitt revitalisert.
• Sving til venstre på Rüütli street og gå to blokker til ...
[7] St. Nicholas '(Niguliste) kirke: Dette gotiske kirke-vendte kunstmuseet fra 1200-tallet tjente de tyske kjøpmenn og riddere som bodde i dette nabolaget for 500 år siden. Russerne bombet det i andre verdenskrig: I en forferdelig natt, 9. mars 1944, ble Tallinn rammet, og området rundt denne kirken - en gang et sjarmerende distrikt, tett med middelalderske bygninger - ble flatet ut (35 kr, ons – søn 10: 00–17: 00, stengt mandag – tirsdag; orgelkonserter lør og sol klokka 16:00).
• Fra kirken, ta til høyre og klatre opp den bratte, brosteinsbelagte Lühike-jalg (“Short Leg Lane”). Det er foret med estiske håndverksbutikker av høy kvalitet. Ved porten, legg merke til den originale eikedøren, en av to porter gjennom veggen som skiller de to byene. Denne passasjen er fortsatt det rituelle møtepunktet til ordføreren og statsministeren når det er en viktig avtale mellom by og land. Ikke gå gjennom porten, men fortsett rett inn i utsiktsgården. Klatre deretter rett mot den russiske katedralen for en god utsikt over veggen.
[8] Dansk kongehage: Stå i den tidligere hagen til den danske kongen. Den imponerende bymuren hadde en gang 46 tårn - den tette, runde tårnet langt foran har tilnavnet “Kiek in de Kök.” (Mens det er morsomt å si, betyr det “Peek in the Kitchen.”) Det lå slik at “kikk” er nøyaktig hva vakter kunne gjøre. (Det er nå et lite museum med kanoner.)
Tallinn er kjent blant dansker som fødested for flagget deres. I følge legenden tapte danskene en kamp her. Plutselig falt et hvitt kors fra himmelen og landet i en blodpøl. Danskene ble inspirert og gikk videre til å vinne. Til i dag er flagget deres et hvitt kors på rød bakgrunn.
• Gå til inngangen til den løkkuppede russiske katedralen mot det rosa palasset.
[9] Den russiske katedralen og Toompea slott: Alexander Nevsky-katedralen ble bygget her i 1900 over den antatte graven til en legendarisk estisk helt - Kalevipoeg. Selv om det er en vakker bygning, liker de fleste estere ikke denne kirken. Bygget for å møte det nasjonale parlamentet, var det et krass forsøk på å bøye russiske kulturmuskler i en periode med estisk nasjonal vekkelse. Gå innom for et pust av russisk ortodoksi; omtrent en tredjedel av Tallinns befolkning er etnisk russisk (kirkefri og åpen hver dag 8: 00–19: 00).
Kryss gaten til det rosa palasset - et tillegg fra 1700-tallet som Russland bygde på Toompea Castle. I dag er det den estiske parlamentsbygningen, som fører det estiske flagget - flagget fra både de første (1918–1940) og andre (1991 – nåværende) estiske republikker. (Lokalbefolkningen sier at de alltid var uavhengige ... bare okkuperte - først av sovjeter, deretter av nazistene og deretter igjen av USSR.) Legg merke til det estiske selet: tre løver i tre store slag i estisk historie, og eikeblader for styrke og stahet. Gamle hedenske estlendere, som trodde ånder bodde i eiketrær, ville vandre gjennom eikeskog for å tøffe seg. (Frem til i dag befinner estiske kirkegårder seg i skoger. Ved å holde noen av sine hedenske følelser, tror de ånden til deres bortreiste kjære lever videre i trærne.)
• Gå til venstre over parkeringsplassen, rundt palasset og inn i parken for å se ...
[10] Tall Hermann Tower: Dette høyeste tårnet fra slottsmuren er et kraftig symbol her. I 50 år, mens estiske flagg var gjemt i kjellere, fløy det sovjetiske flagget fra Tall Hermann. Mens Sovjetunionen gikk løs, byttet esterne stolt og trassig ut det røde sovjetiske flagget her med sitt eget svarte, hvite og blå flagg.
• Backtrack og gå oppover, passerer den russiske kirken på høyre side. Klatre Toom-Kooli gate til ...
[11] Dome Church (Toomkirik): Estland er tilsynelatende luthersk, men få Tallinnere går til kirken. En fersk Gallup-undersøkelse viste at Estland var det minst religiøse landet i EU - bare 14 prosent av de spurte oppga at religion er en viktig del av deres hverdag. De fleste kirker fungerer som konsertsteder eller museer. Gå inn i Dome Church (gratis, ti. Sø. 9: 00–17: 00, stengt mandag, www.eelk.ee/tallinna.toom). Det er et lærebokeksempel på enkel nordeuropeisk gotikk, bygget på 1200-tallet under dansk styre, og deretter gjenoppbygd etter en brann i 1684. Når Tallinn-kirken er velstående, er den strødd med middelalderske våpenskjold, som hver representerer en rik handelsfamilie og hugget av lokale mestere - jo mindre våpenskjold, desto eldre er familien. Gulvet er asfaltert med gravsteiner.
• Forlater kirken og ta til venstre. Gå forbi det skrå treet og det store, grønne, tidligere adelsmannsklubbhuset til høyre (fraflyttet da tyskerne kom hjem på 1930-tallet), og gå ned brosteinsbelagte Rahukohtu-banen. Lokale bedrifter og ambassader flytter kontorene sine her og graner opp nabolaget. Når du passerer under den gule Patkuli Vaateplats-buen, må du legge merke til en uønsket bit av 1980-tallet som overlevde. For bare noen få år siden så hele byen slik ut. Mag opp til det store utsiktspunktet.
[12] Patkuli Viewpoint: Kartlegg scenen. Lengst til venstre nyter den nyklassisistiske fasaden til den utøvende grenen av Estlands regjering utsikten. Under deg gjenstår litt av den gamle vollgraven. Gruppeskiltet markerer Tallins bittesmå jernbanestasjon, og rotet av boder bak det er det rustikke markedet. På avstand skysser ferger til og fra Helsingfors (bare 50 miles unna). Utover den nedre byens middelalderske mur og tårn står den grønne spiren av St. Olavs Church, en gang 98 meter høyere og, ifølge lokalbefolkningen, verdens høyeste tårn i 1492. Utover det er det 985 fot høye TV-tårnet (mye verdsatt av estlendere for heltemyndighetene som var involvert i å holde folkets luftbølger åpne i løpet av de opprivende dagene da de vant uavhengighet fra Sovjetunionen. Under sovjetisk herredømme var finsk TV ansvarlig for å gi estere sitt eneste blikk på vestlige livsstiler. Tenk deg: På 1980-tallet hadde mange lokale aldri sett en banan eller ananas - bortsett fra på TV. Folk snakker fortsatt om dagen da Finland sendte den myke-pornofilmen Emmanuelle . En historisk migrasjon av estlendere strømmet fra landsbygda til Tallinn for å komme innenfor kaninørens avstand fra Helsingfors og se alt det kjøttet på TV.
• Gå tilbake gjennom buen, sving umiddelbart til venstre ned den smale banen, ta til høyre, ta den første til venstre og pass gjennom trærne til et annet utsiktspunkt.
[13] Kohtuotsa utsiktspunkt: Lengst til venstre er den travle cruisehavnen og det mager hvite spiret fra Church of the Holy Ghost; spiret til høyre er Rådhusspiret fra 1500-tallet. Lengst til høyre er tårnet fra St. Nicholas 'kirke. Spor visuelt Pikk street, Tallinns historiske hoveddrag, som slynger seg gjennom Gamlebyen, som fører fra Toompea ned bakken (under deg fra høyre til venstre), gjennom porttårnet, forbi Den hellige ånds kirke (og rådhusplassen), og ut til havnen. Den uønskede delen av denne byen på 400 000 er rotet av boligblokkene i den sovjetiske tiden i den fjerne horisonten. Den nærmeste skyskraperen (hvit) er Hotel Viru, i sovjetiske tider det største hotellet i Baltikum, og beryktet som en klumpete, snusket søvnmølle. Lokalbefolkningen spøker med at Hotel Viru ble bygget av et nytt sovjetisk undermateriale kalt “mikrobetong” (60 prosent betong, 40 prosent mikrofoner). Til venstre for Hotel Viru ligger Rotermann-kvarteret, et industrifabrikk som er revansjert til en ny kommersiell sone. Turen vår vil ende der.
• Fra utsiktspunktet, ned til den nedre byen. Gå ut og venstre ned Kohtu, forbi den finske ambassaden (på venstre side). Tilbake ved kuppelkirken peker det skrå treet veien til venstre ned Piiskopi (“Bishop's Street”). Ved løkkuplene, sving til venstre igjen og følg den gamle muren nedover Pikk jalg (“Long Leg Street”) inn i sentrum. Gå tilbake til rådhusplassen.
[14] Gjennom Viru Gate, til Rotermann-kvarteret og End of Walk: Kryss gjennom torget (til venstre for rådhusets tårn) og gå nedover (passerer den kitschy middelalderske Olde Hansa Restaurant, med sine hylse servitriser og lystige menn). Fortsett rett ned Viru street mot Hotel Viru, den blokkerte hvite skyskraperen i det fjerne. Viru street er gamle Tallinns travleste og kitscheste shoppinggate. Rett forbi det rare og moderne tre- / glass- / steinsenteret, fører Müürivahe gaten til venstre langs den gamle muren, kalt "Genserveggen." Dette er en fargerik og fristende gapestokk av kvinner som selger håndlagde strikkevarer (selv om alt med bilder og lyse farger er sannsynligvis maskinprodusert). Utover genserne fører Katariina Käik, en bane med topp moderne håndverksbutikker, til venstre. Tilbake på Viru street fører de gylne buer til middelalderens buer - Viru Gate - som markerer slutten på gamle Tallinn. Utenfor portene (ved Viru 23) fører en bue inn til Bastion Gardens, en floke av antikke, dyne- og gensebutikker som gleder kundene, og den fine Apollo-bokhandelen (med internettilgang og en fin liten kafé ovenpå). Overfor Viru 23, over blomsterbodene, er en liten park på et stykke gammel bastion kjent som Kissing Hill (kom opp hit etter mørkets frembrudd, og du vil finne ut hvorfor).
Rett utenfor ligger Hotel Viru, Viru Keskus kjøpesenter (med et filialkontor for turistinformasjon, internettkafé, supermarked i kjelleren og vaskeritjenester) og den virkelige verden. For å se på dagens Tallinn, bla gjennom Rotermann-kvartalet. Sprawling mellom Hotel Viru og havnen, dette industrielle sonen fra 1800-tallet er nå et mye hyped kommersielt distrikt med kontorparker, fancy condos, varehus og restauranter.
For alle detaljer om Tallin, vennligst se Rick Steves 'Skandinavia .
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
