Venezia, som en gang var en europeisk supermakt, i dag, er bare en liten by på rundt 60 000 mennesker. Likevel underholder det mer enn 10 millioner besøkende i året. På min siste tur, betrodde en venetiansk venn meg at det ikke er noen virkelig "upåvirkede restauranter" igjen i Venezia. Han sa at for å være i virksomhet i disse dager, må hver restaurant ta imot turister. Så, med glimtet i øyet, la han til, "Men det er fremdeles cicchettibarene ."
Venezia har en fantastisk tradisjon med cicchetti (uttales chi-KET-tee) - de lokale forretter som strekker tellene til små puber over hele byen på slutten av hver arbeidsdag. Når jeg er i byen, er favorittmåltidet mitt det jeg kaller “The Standup Progressive Venetian Pub-Crawl Dinner” - besøker en serie av disse karakteristiske hull-i-veggen-puber, spiser stygge morseler på tannstikker og vasker det hele med lite glass vin. En ekstra fordel er at lokale karakterer omgir deg. Og i en by uten biler, er gjennomgang av pub trygt og enkelt. (Kanskje tryggere hvis du vet hvordan du svømmer.)
Venetianere kaller denne puben gjennomgå giro d'ombra . Giro betyr spasertur, og ombra - tid for et glass vin - betyr skygge. Dette kan dateres tilbake til gamle dager, da en bærbar vinbar scootet med skyggen av Campanile klokketårnet over Markusplassen.
Mens Venezia synker i turistmengder, ser det ut til at 90 prosent av dem samles langs de glisne handlegatene mellom Rialtobroen og Markusplassen. Nøkkelen for den eventyrlystne turist er å vandre. Ikke bekymre deg for å gå deg vill. Faktisk, bli så fortapt som du kan. Fortsett å minne deg selv om at "Jeg er på en øy og kan ikke gå av." Du finner vanligvis ikke gatenavn. Når du vil finne veien, er det bare å lete etter små skilt på hjørnene som leder deg til nærmeste landemerke (f.eks. "Per Rialto"). Gitt den forvirrende gateplanen, har nesten alle hotell eller restauranter et nabolagskart på kortet. Så hvis du er desorientert, er det bare å komme innom en hvilken som helst virksomhet og be om visittkortet.
Det er langt fra Venezia at du vil støte på den blomstrende lille baccari (som de lokale puber kalles). Prøv frityrstekt mozzarellaost, Gorgonzola, calamari, artisjokkhjerter og noe stygt på en tannpirker. Crostini (lite ristet brød med noe på seg) er populært, i tillegg til marinert sjømat, oliven og prosciutto med melon. Kjøtt- og fiskemunchier kan være dyre, men grønnsaker (grønsaker) er billige, til omtrent $ 4 for en tallerken med et måltid. Flere steder er det en fast pris per matvare (f.eks. $ 3). For å få en tallerken med forskjellige forretter for 8 euro (ca. $ 11), spør om: “ Un piatto classico di cicchetti misti da otto euri .” Brødpinner ( grissini ) er gratis å spørre.
Cicchetti barer har en sosial standup-sone og en koselig knebling av bord der du vanligvis kan sette deg ned med cicchetti eller bestille fra en enkel meny. På noen av de mer populære stedene søler de lokale folkemengdene lykkelig ut på gaten. Mat koster vanligvis den samme prisen uansett om du står eller sitter.
En del av attraksjonen er selvfølgelig den funky innredningen som er strødd om disse karakteristiske barene - bilder av nabolagets venner her for en familiefest; av Markusplassen morgenen etter en vill Pink Floyd-konsert; av Carnevale-masker som fremkaller en mer mystisk (og mindre turistisk fortid); og fra den gamle Venezia, som beviser at folk kan endre seg, men bygningene forblir i hovedsak de samme.
Vin er den valgte drikken. Prøv husets viner. Et lite glass rød eller hvitvin ( ombra rosso eller ombra bianco ) eller et lite øl ( birrino ) koster omtrent $ 1, 50. Vin bon, venetiansk for god vin, kan føre deg fra $ 4 til $ 7 per lite glass. Tavlen viser vanligvis flere fine viner som er ubehandlet og tilgjengelig i glasset.
Barer holder ikke åpent veldig sent, og cicchetti- utvalget er best tidlig, så start kvelden klokken 18.00 De fleste barer er stengt på søndag.
Jeg avslutter puben med å krype tilbake på Markusplassen med en gelato. Mens cicchetti- handlingen pakker seg tidlig, spiller orkestrene på hovedtorget til sent.
En god siste drink er fragolino, den lokale søte vinen, enten bianco eller rosso . Den kommer ofte med en liten cookie (biscotti) til dypping. Andre nyttige ord å vite: “ Le dispiace se mi siedo qui? ”(Har du noe imot at jeg sitter her?) Og“ Sei il mio piu bel ricordo ”(Du er min vakreste suvenir).
For mer informasjon, se Rick Steves Venezia .
Rick Steves (www.ricksteves.com) skriver europeiske reiseguider og er vertskap for reiseforestillinger på offentlig TV og offentlig radio. Send ham på e-post til -postbeskyttet, eller skriv til ham c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
